Quelques jours après notre dernière aventure andine, nous partons grimper aux blocs de Huanchac, histoire de se défouler avant les heures de bus qui nous attendent. Nous ne trouvons pas de combi pour nous emmener avant d'arriver sur le site, assez agréable malgré les mouches piquantes. Le coin est vraiment truffé de cailloux, certains sont bien peuffés. Nous grimpons notre saoûl, seulement surpris de trouver de nouveau un scorpion sous un caillou à cette altitude et nous rentrons tranquillement terminer notre sac, pour rejoindre les parents de Nico à Arequipa. Nous croisons les Pissaros, comme dans Tintin : masques et costumes pour les danseurs qui sont suivis par des percussionnistes.

Embarquement à 22h pour arriver à Lima vers 5h30 le lendemain. Nous avons somnolé, mais nous ne sommes pas bien frais. Pas le temps de rien, nous réembarquons à peine 1/2h après pour une longue longue séance ciné ! Eh oui, toute la journée nous serons abreuvés de films, pas toujours très intéressants d'ailleurs, mais à part regarder le paysage désertique tout le long du trajet, notre activité est limitée. En plus, nous avons faim, car les repas ne sont pas très copieux à bord du bus et notre voisine, montée à une escale, nous allèche avec son demi-poulet aux frites ! Dans l'après-midi, nous sommes conviés à un bingo dont le lot est le billet retour à l'identique (même punition). Devinez qui gagne ? C'est Nico !

Nous arrivons avec quelques heures de retard de retard à Arequipa où les parents nous attendent, confortablement installés à l'hôtel Casa de Margott, calle Jerusalen, la bien nommée. C'est grande classe, construit dans une pierre volcanique typique, très blanche, appelée "Sillar". Tous les monuments sont de cette même matière : cathédrale, églises (nombreuses), monastères..., sur fond de volcans, puisque le Chachanc, le Pichu Pichu et surtout le Misti, entourent la ville coloniale. Les places sont envahies par les pigeons... Nous visitons notamment une église et son cloître, la Compañia, non loin de la place d'armes. La deuxième mission du jour, c'est de trouver un véhicule pour notre excursion du lendemain, dans le Cañon de Colca, solution choisie pour éviter de passer de 2350m à 4800m sans autre sommation.

C'est donc à bord d'un 4x4 Toyota Hilux pick-up que nous partons pour une des plus profondes vallées du monde (3200 m, juste après celui de Catahuasi, voisin de quelques km, profond lui de 3535 m). Après moins de 100km, le sélecteur est branché sur les 4 roues motrices pour presque 150km de piste. Cela réveille les sciatiques ! Nico est au volant tandis que nous profitons des paysages désertiques, qui verdissent au fur et à mesure que nous nous enfonçons vers les montagnes. D'abord des cailloux puis quelques cactus et des buissons secs et après une grande zone de pampa, égaillée au loin par quelques sommets enneigés. Nous passons un col à 4200m pour nous retrouver peu après à Cabanaconde (3200m), où nous resterons pour la nuit.

Ce village aux habitants en tenue traditionnelle en particulier les femmes qui arborent des tissus aux motifs compliqués, fait face à d'autres plus éloignés, accessible seulement par sentier. Déjà nous avons un bel aperçu des cultures en terrasse, datant des Colluhuas, peuple de 1000 ans plus vieux que celui de l'Inca : blé, quinoa jaune, maïs, amarante rouge vif... y sont cultivés selon des plans d'irrigations, autrefois taillés dans des rochers pour modéliser l'écoulement des eaux.

Petit-déjeuner englouti, nous nous dépêchons pour le mirador de Tapay où il serait possible de voir des condors. Sur place, nous sommes seuls quand nous voyons monter les oiseaux, profitant des courants ascendants. Un puis deux, puis trois... au total ils seront plus d'une dizaine à déployer leurs ailes au soleil matinal, de deux types au moins. Un plutôt marron et l'autre noir avec des dessins blancs sur les ailes et une collerette blanche elle aussi, le condor royal. Franchement plus sympa que le mirador de Cruz del Condor, 1km plus à l'est, où les gens payent pour s'agglutiner.

Nous poursuivons notre exploration en 4x4, nous repassant le volant pour essayer le monstre, sauf Mireille, que cela n'intéresse pas trop... Nous remontons jusqu'à Chivay pour passer sur l'autre rive et nous repartons en sens inverse, pour nous apercevoir qu'il y avait des ponts qui nous l'auraient permis bien plus à l'ouest ! Tant pis... Nous avons sillonné le coin et nous sommes quand même contents des paysages traversés. Nous pique-niquons au pied du sentier qui mène à la forteresse de Chimpa. Les parents sont un peu fatigués et ne monteront pas au sommet, alors que Nico y va pour quelques photos. D'autres, enfin une, en profitent pour visiter un cimetière pré-colombien, où gisent des ossements, fémurs, crânes, bassins... et des pans de tissu. Nous repartons, par la route la plus courte, pour passer le col de Patapampa avant la nuit, dans l'espoir de voir des vigognes. il fait un peu sombre et bien frais (il a même neigé dans la montée !), les animaux sont déjà rentrés au bercail. Pauline soit un viscacha grignotant un brin d'herbe de la pampa et c'est tout. 

Au col, il y a des tas de petits cailloux, offrandes, aux divinités de la montagne.Nous sommes à 4800m selon l'alti et le Routard, 4910m selon les péruviens, mais en tout cas les parents ont battu leur record d'altitude. Nous ne nous attardons pas trop, le soleil a disparu. Au bord de la route, un peu plus bas, nous prenons 2 gars dans la benne dont le combi est en rade sur le bord de la route. Et peu après, nous nous faisons arrêter par un contrôle de papiers... Pas de chance, Nico, de nouveau au volant, a oublié son permis à Huaraz. Nous menons les flics en bateau, sauvés par le permis d'Alain, en expliquant qu'il a eu le soroche et ne se sentait pas la force de conduire... Ouf ! cela fonctionne. Par contre, les flics ne feront aucune allusion au non-respect des règles de sécurité quant aux deux gars qui gèlent à l'arrière. Faut pas chercher à comprendre. La fin de l'excursion se fait sans encombre, au milieu d'un ballet de camions qui alimentent une énorme cimenterie, éclairée comme en plein jour.

La journée suivante commence par le paiement du pare-brise à l'agence de location à cause d'un petit impact (avant ou après ?...) : 100 euros... Ensuite nous bullons dans Arequipa, pour patienter jusqu'à l'heure du bus pour Paracas. Nous embarquons à 19h30 pour encore 13h de trajet, les parents en "cama", siège allongé quasi allongé, les jeunes en semi-cama, siège en tissu demi-assis ! Merci Nico d'avoir gagné au bingo !!! Surtout qu'il y a une énorme vieille qui ronfle comme un sonneur deux sièges derrière nous et que Nico part lâchement dormir sur les sièges à l'arrière.

Nous arrivons vers 8h30 à Paracas, petit port de pêche aux bateaux pitoresques (Popeye) , et dont le nom signifie "pluie de sable" en quechua. Nous sommes très vite agressés par les vendeurs ambulants et les rabatteurs qui opèrent pour les hôtels. Il fait beau, mais une brume s'étend vers la presqu'île, réserve naturelle. Nous nous reposons le matin et l'après-midi, nous prenons le taxi pour visiter le parc. Malheureusement, tout est baigné dans le brouillard et un vent violent balaye les plages. Nous voyons beaucoup d'oiseaux et notamment de grands pélicans. Nous changeons de plage pour en trouver une à l'abri du zéph', à côté de Lagunillas, avec en prime un rayon de soleil qui nous pousse à nous jeter à l'eau, pas trop froide d'ailleurs. A quelques brasses de la crique, des îlots qui servent de perchoir aux oiseaux, mais le fond, vite rocheux, est habité par les oursins dont nous faisons les frais. Le soir, nous profitons des fruits de mer et autres poissons selon les goûts de chacun sur le front de mer.

Pas de répit pour les braves, le réveil sonne pour que nous fassions notre tour, probablement un des plus "touristiques" de notre voyage : bob et gilet de sauvetage "Pinguin IV", entassés dans un hors-bord 200 chevaux x 2 ! Mais vraiment, les animaux valent le coup. Nous entamons notre excursion par le passage devant le Candelabre, gigantesque gravure (ou géoglyphe) de 200m sur 60. Son origine est inconnue, mais il ne ressemble en rien aux motifs locaux, comme à Nazca. Certains pensent qu'ils dateraient plutôt du XIX^esiècle et qu'il aurait été tracé par les navigateurs, comme symbole de la croix du sud ou symbole franc maçon.

Des dizaines d'oiseaux nichent dans les falaises des îles Ballestas, dont nous longeons les côtes ensuite, un peu à la queue-leu-leu avec les autres embarcations. Nous repérons les premiers pingouins de Humbolt, et une otarie ou lion de mer, puis 3 autres se prélassent sur un rocher. Des milliers d'oiseaux transforment les îles en dômes mouvants : cormorans noirs, fous blancs, petites sternes incas, noires et blanches aux extrémités rouges vives. Depuis très longtemps, déjà au temps de l'Inca, les hommes exploitent les fientes de ces volatiles comme engrais, en espagnol le guano.

Sur l'île suivante, apparaissent, au gré des vagues, des soleils de mer, genre de crustacés, des crabes et des étoiles de mer, puis nous nous arrêtons un moment devant un groupe de pingouins et nous terminons la balade au son d'un énorme lion de mer, un mâle, barrissant pour attirer les femelles alentour. De retour sur la terre ferme, frigorifiés mais heureux, nous prenons une douche bien chaude. Dans l'après-midi, nous prenons un bus couleur locale, plus que branlant, pour aller visiter Pisco, mais cette ville peu jolie a perdu ses rares monuments lors d'un tremblement de terre en 2007, notamment l'église qui s'est effondrée sur 150 fidèles ! Les parents découvrent le Pisco Sour, cocktail national : Pisco (vin distillé), sirop de sucre, jus de citron vert, blanc d'oeuf et cannelle. Nous prenons notre repas ici, avant d'héler un taxi "chartérisé". Les jeunes se retrouvent dans le coffre, assis à côté de la bonbonne GPL, ce qui n'a absolument rien de rassurant quand on voit l'état de la voiture ! Heureusement, c'est sans encombre que nous ferons les 15km de retour. Dernière journée à la mer, nous flemmardons sauf que nous avons été obligés de nous extirper des draps pour prendre le petit-déjeuner, servi jusqu'à 8h seulement ! Nico court jusqu'à l'hôtel Hilton où il fait 1/2 tour à cause su vent de sable, ce même vent lui donnera des ailes pour le retour !

L'après-midi, nous nous baladons de nouveau le long de la rive mais aucun d'entre nous n'osera la baignade tant le vent nous glace. Petit resto, de nouveau au Pisco Sour, auquel les parents ont très vite pris goût (ils ont ramené la recette en France !).

Le matin avant le bus, nous tentons la plage mais seuls Nico et Mireille ont le courage de braver l'eau douteuse. Lorsqu'ils reviennent, ils s'empressent de se rincer sous la douche, car ils sont recouverts d'une matière brune-verte à la forte odeur d'´goût ! Sympa la station d'épuration ! Dans le bus, de nouveau des films et des paysages désertiques en-dehors des zones d'irrigation.

Arrivés à Lima, un dernier verre avant de voir les parents Desmet s'éloigner dans leur taxi pour l'aéroport, le coeur serré. Nous avons passé de bons moments en leur compagnie. De notre côté, nous partons à la recherche d'une pompe pour le réchaud, car Pauline a cassé la nôtre lors d'un nettoyage. Nous trouvons le bon modèle, mais le patron du magasin nous assassine en nous la facturant 2 fois le prix conseillé par le fabriquant. Nous rentrons à la station de bus, en passant par les magasins de matériel audio-vidéo pour racheter des piles rechargeables. Lima, c'est quelques belles petites maisons coloniales avec autour de gros immeubles et une circulation automobile intense, empuantissant l'air. Le ciel est souvent gris et certains coins sont malfamés.

Nous reprenons le bus vers 22h pour une nuit avec ronfleur et sans échappatoire jusqu'à Huaraz, où nous nous délectons de nouveau de la vue sur les montagnes. Adieu pélican !

Nos jours d'inactivité forcés sont enfin terminés !

Nous décidons de réveiller les corps par une séance d'escalade. Nous pensons au site de Monterrey mais il n'est accessible que le dimanche ; quelqu'un s'est approprié le terrain et en interdit l'accès le reste de la semaine. Décidément c'est monnaie courante dans le pays, les flics doivent bien vivre... Nous partons donc pour Los Olivos. Les voies sont très courtes (10-12m) et les passages difficiles de types blocs. Pas évident pour une remise en bras. Le rocher ainsi que le site sont agréables, nous stoppons à l'arrivée de la pluie.

Dimanche 02 mai, c'est reparti pour l'andinisme. Notre objectif est le Nevado Huamashraju (5434m), un joli sommet dit d'acclimatation, bien visible de Huaraz. Le taxi nous monte dans la Quebrada Pariac  mais au passage d'un gué, il s'enlise. Séance Paris-Dakar ! Nous creusons sous les roues pour mettre des pierres plates et le chauffeur sort le cric pour enlever un caillou coincé sous le châssis. Après plusieurs essais infructueux, il nous abandonne là, à 3600m, alors que nous comptions sur lui pour nous amener à 4000m, 6km plus loin. Cela nous permettra d'apprécier plus longuement le paysage...

Nous quittons la route pour monter en direction de la Laguna Muarmi Huañusca (Philippe le simulateur : elle est pour toi celle-là !...). Le ciel se charge et nous prenons un bel orage de grêle suivi d'averses continues. A 4520m (merci Tibo pour l'alti), trempés, nous décidons de planter la tente, cela suffit bien pour aujourd'hui, faut laisser un peu de dénivelé pour demain. Nico part repérer l'approche pendant que Pauline chauffe la couette... A 18h, il est temps de dîner mais le réchaud montre des signes de faiblesse. Il ne carbure pas comme d'habitude et c'est péniblement que nous arrivons à chauffer l'eau pour les pâtes chinoises lyophilisées, goût "poule aux légumes", ça vous fait saliver, hein ?!!!

A 20h, extinction des feux, Nico a choisi l'option sans duvet pour alléger le sac, heureusement ses habits ont quelque peu séchés et Pauline lui prête sa paire de chaussettes en 39 (à savoir qu'il n'a pas des pieds mais des palmes : 45 !) et ses vêtements inutilisés.

Réveil à 3h30, la nuit a été "pas pire". Malheureusement, les humeurs du réchaud sont identiques à celles de la veille, repoussant notre départ à 4h50. La première partie est un dédale dans les dalles morainiques, des cairns nous aident à trouver notre chemin. Le temps est au beau aujourd'hui et nous apercevons le superbe Nevado Cashan (5686m) en face de la vallée Rajucolta. La montée au glacier n'en finit pas, nous l'atteignons enfin à 5100m. Nico veut pimenter l'ascension et suit l'arête au plus près mais derrière la butte, ça ne passe pas et il nous faut descendre pour récupèrer la voie normale. Pauline accuse le coup mais continue à force de courage. Ça serait dommage d'abandonner à 150m du sommet. La dernière partie est enfin technique, c'est bien plus agréable que de mettre bêtement un pied devant l'autre. Cela commence par un mur de 20m à 70º max suivi d'une pente à 55º/60º. La neige est bonne et permet de bons ancrages. Nous arrivons sous le sommet, reste une longueur de 20m en mixte. Pauline est très heureuse d'être arrivée là malgré les nausées et la fatigue, elle laisse Nico se faire plaisir pour sortir à la cime.

Il est déjà 11h et c'est tard pour les Andes. Le temps nous laisse cependant du répit. Un premier rappel sur anneaux de glace puis un deuxième sur un piton nous permet de rejoindre la rimaye. Le troisième rappel se fait sur champignon de neige mais la corde reste coincée, ce qui oblige Nico à désescalader pendant que Pauline entame la descente. Nous rejoignons rapidement les dalles puis la tente à 14h20 lorsque la pluie commence à faire son apparition. Nous sommes fatigués mais il nous faut rentrer à Huaraz pour trouver un bon repas et un bon lit.

A 15h50, nous voilà repartis. Cette fois-ci, nous choisissons l'option Pitec (village au-dessus de Huaraz) en espérant trouver au plus vite un véhicule motorisé. Pauline a demandé à Dame Nature (chacun sa religion !) de nous épargner et ça marche, les orages éclatent partout sauf au-dessus de nous. Nous atteignons Jancu et la route mais pas de voitures en vue. Nous évoquons la possibilité "d'emprunter" un âne ou un cheval au paysan du coin, si seulement... Les kilomètres défilent et la nuit commence à tomber vers 18h. Nous sommes fourbus, les pieds et les épaules nous font mal mais nous continuons à avancer, silencieux. Un monsieur nous dit que l'on peut trouver un combi à 1h30 de marche... Nous poursuivons jusqu'à un village pourvu de lampadaires avec l'espoir d'enfin trouver un moyen de transport. Nous posons la question à un jeune mais le dernier combi est parti il y a 20 minutes... Il nous propose d'appeler son cousin, chauffeur de taxi, nous acceptons avec joie: Il nous accompagne jusqu'à la route. Il est 19h30 et nous avons 11km et 2100m de dénivelé négatif dans les jambes.

Darwin attend avec nous et nous reacon qu'il travaille dans le bâtiment pour aider ses 3 derniers frères, les 2 plus grands sont bergers dans l'alpage sous le camp de la veille. Sa maman a été foudroyée et son père les a quittés. Nous sympatisons en attendant Juan Carlos, son cousin. Nous apprécions la dernière partie en voiture, lui aussi est sympa. Il s'amuse de son nom en français : Jean-Charles. Nous sommes heureux d'avoir fait leur connaissance  d'autant que les 6-7km restants pour Huaraz auraient été un supplice. La douche est bien méritée ainsi que le menu (soupe + plat : poulet + riz), malheureusement froid... Nous ne nous faisons pas prier pour aller au lit même avec la tentation, pour Pauline, du livre de Cizia Zykë (Oro)...

Le lendemain, les courbatures et les petits yeux sont au rendez-vous. Comment vous faire croire que nous faisons ça pour le plaisir ?!!...

PS Le site équatorien de Rodrigo fonctionne enfin, au moins en partie, alors, si vous voulez rigoler un peu regarder le lien suivant !!!

http://www.micariamanga.com/Flash_videos/escalada/escalada.html

Shupluy

Reposés de nos dernières grosses étapes à vélo, nous nous mettons en quête de cailloux et nous jetons notre dévolu sur une petite falaise située à 25km de Caraz, en direction de Huaraz (avec tous ces noms en "az", on se croirait presque dans la Yaute). Un matin de grisaille, le 1^eravril, nous "déménageons" de notre campement à l'hôtel vers celui du site. Nous sommes (presque) contents de migrer à vélo (presque parce que Pauline a toujours mal aux fesses !).

Sur la route se trouve le ville de Yungaï, amputée d'une partie de ses habitants depuis une énorme catastrophe le 31 mai 1970. Un tremblement de terre (7.8 sur Richter) a déclenché une chute de sérac du sommet du Huascaran (sommet culminant péruvien - 6768m), ce qui a enseveli 18000 personnes. Ce même tremblement de terre a fait 70000 morts dans la région d'Ancash. Heureusement ce n'est pas long et nous nous retrouvons vite au village de Shupluy, où nous nous régalons d'un almuerzo avant de monter vers la falaise. Nous la trouvons tant bien que mal car l'accès n'est pas indiqué. Nous descendons de vélo pour prendre l'étroit sentierrejoignant le fond d'une gorge. Tout en bas coule un torrent gonflé des pluies récentes et au-delà d'un petit pont, un premiersecteur de voies. Nous plantons la tente sur une petite terrasse, abritée par un acacia. Les cascades font un bruit d'enfer et nous aurons du mal à nous entendre les jours suivants... Nous faisons le tour du propriétaire un peu en amont pour voir les deux autres secteurs mais l'autre pont a été emporté par les crues et le pied des voies se perd dans le courant : échouage de la mission de reconnaissance !

Nous nous sentons bien ici: Nous ne voyons personne, seulement une paysanne, accompagnée de ses enfants, qui cultive l'alfalfa, la plante préférée des cuys. Une averse de courte durée nous a accueilli et nous nous sommes réfugiés sous notre toit de toile pour jouer aux cartes. Au bout de quelques parties endiablées, une lueur étrange éclaire la tente, si bien que nous mettons le nez dehors. Sur l'autre versant, le Huascarans'est dégagé de sa gangue nuageuse et luit au soleil couchant : un spectacle magnifique. 78 photos plus tard (vive le numérique)... nous préparons notre tambouille avant de nous glisser dans les draps pour des discussions philosophiques. Au sujet de ce soir : existence de Dieu et réflexions sur le livre de Théodore MONOD, "le chercheur d'absolu" (avis aux amateurs, ce livre ouvre l'esprit...).

La nuit a séché la falaise et nous déballons les affaires de grimpe, que nous faisons sécher sur le gros rocher où est adossée la tente. Une pointe de piolet a troué le sac de la remorque et laissé l'humidité entrer. Pas de gros dégâts cependant.

Nous entamons notre séance par une série de 5+, histoire de nous remettre en forme. Puis Nico par dans un 6a, qu'il trouve bien difficile... Oups, erreur de trajectoire : c'est un 6b ! Nous enchaînons un 6a+ et un autre 6a, puis Nico fait seul un 6b. Bonne journée ! Nous profitons en soirée du même régal des yeux, avec un embrasement des deux pointes du Huascaran encore plus fort que la veille. Nico descend vite fait au village faire quelques course et tombe sur une procession (semaine sainte oblige) baladant des statues de Jésus et Marie. Le vent balaye la file et la perruque du Christ, sous les rires des jeunes et les regards catastrophés des anciens...

Le lendemain se profile le même programme, mais Pauline se sent un peu enrhumée. Pour éviter que cela traîne, nous décidons d'écourter la journée d'escalade et il y en a un qui se sent frustré. Alors Nico part visiter une fameuse grotte du coin, à environ 1h du campement. Il coupe en longeant le torrent dans les broussailles et finit par atteindre la caverne, une pauvre ébauche de mine inexploitable à cause d'une source d'eau chaude qui s'en écoule.

Jour de perf ! Le 4 avril, après la pluie, le réveil est douloureux pour Nico : une épaule récalcitrante ! Mais cela ne l'empêche en rien de repartir dans les voies. Petite échauffe puis Pauline sort quasiment un 6b à vue ! Nous continuons notre séance au soleil et Nico la conclue très brillamment : il enchaîne au premier essai (après l'essai à vue) un 7a ! c'est un pré-cadeau d'anniversaire. La voie n'a pas de nom, seulement la nº2 de Shupluy, mais peu importe. Il garde un sourire ravi toute la journée.

L'appart

5 avril : bon anniversaire Nico! Petit-déjeuner avalé, nous démontons le camp et nous nous dirigeons vers Huaraz. A peine 1h se passe que nous rencontrons 2 cyclotouristes qui tracent la route ensemble depuis Trujillo. Juan, un colombien de Bogota et Unaï, un basque de Bilbao. Du coup, nous continuons en leur compagnie car ils vont aussi à Huaraz. A 4 vélos, c'est encore plus sympa ! Ce qu'il y a de drôle, c'est que les gens interpellent aussi Juan par des "gringos" ! Toute personne voyageant à vélo est un gringo !

Nous mangeons ensemble à l'entrée de la capitale régionale d'Ancash, qui compte plus de 140 000 habitants et nous nous séparons un peu plus tard, chacun cherchant un hôtel. Notre seul contact sur Huaraz, Hugo ROBIN (www.caillouaventure.com), avec qui nous avions pris contact auparavant, nous donne quelques tuyaux sur les hôtels et les courses dans la région : bien sympa aussi et puis en français... Nous partons à la recherche d'un logement. Le premier hôtel est bien trop cher pour notre bourse, alors comme nous avons entendu parler nos 2 copains cyclos, nous essayons du côté du stade où ils avaient repéré un autre plus abordable. Ce sont eux d'ailleurs qui nous ouvrent la porte du Tambo, une sorte d'auberge de jeunesse, fréquentée par des jeunes plutôt dans le style "routards". Une fois nos bagages montés, nous embarquons Unaï pour un petit "menu" (soupe+ plat), même si pour lui c'est le deuxième souper ! Après ses études d'électronique, il a fait plusieurs boulots, le dernier en Angleterre comme nounou pour enfants ! Et depuis 2 ans, il sillonne le monde, à l'instar de Phileas Fogg, notamment un long passage en Inde et au Népal, la Thaïlande, l'Australie où il a acheté son vélo, puis de Los Angeles jusqu'ici "pura bici". Il compte aller jusqu'à Ushuaïa pour passer sur le continent africain et rentrer en Espagne en vélo. Beau programme !

Les 2 jours suivants, nous nous attelons à trouver un appartement pour les mois d'avril et juin. Nous avons fomenté un plan : un peu de montagne, un peu de vélo puis retour dans la vallée de Callejon de Huaylas pour des sommets un peu plus élevés (depuis ça a changé plusieurs fois...). Nous avons repéré, grâce aux petites annonces de la rue Luzuriaga, une chambre avec salle de bains qui a l'air assez bien et d'un prix plus raisonnable aue les hôtels, sauf pour El Tambo car nous n'arrivons pas à en connaître le prix au mois.

Le premier soir, nous discutons avec un couple de toulousains, en voyage autour du monde pour 13 mois : Anne-Catherine et Samuel (www.two-autourdumonde.com), puis avec Juan le colombien. Son trip, c'est la récup' ! Tout sur son vélo, déniché on se sait où, provient du bricolage : sacoches, drapeau, porte-gourde, selle... De même, il porte des habits récupérés, transforme les briques de lait en porte-feuille... Il milite pour la non-pollution et la sauvegarde de la nature pour les générations futures. www.colombiandantes.org

Le deuxième soir, nous emménageons dans notre premier appartement loué en commun, juste avant un gros orage de grêle qui inonde en partie la maison, avant de retrouver nos amis pour un repas d'adieux, qui se révélera fatal...

Le 8 avril, Nico est malade. Nous n'avons heureusement pas prévu grand chose, seuleument des courses, la recherche de renseignements et un passage sur le net. Nous avons entendu grand bien d'un site d'escalade, Hatun Machay et tout nous renvoie à une unique agence : Andean Kingdom. Nous y sommes reçu par un anglophone baraqué, à l'air sûr de lui, qui nous annonce des prix hallucinants : 20 sol / personne pour le trajet, 20 sol /pers. la nuit en tente et 40 sol / pers. celle en "refuge" (paillasse et sans repas bien sûr). Plus cher qu'un hôtel ! Nous sommes écoeurés...

Un peu plus tard, nous serons renseignés sur le personnage. Il a fait main basse sur le site, profitant de la crédulité de la communauté de paysans, en leur faisant signer un contrat d'exploitation qui devait leur garantir des revenus dépendants du nombre d'entrées. Or ce nombre n'est pas précisé. De plus, pour ce faire, il a déséquipé entièrement le site pendant un hiver, alors qu'il n'en ait pas l'unique ouvreur et par là-même en a interdit l'accès aux grimpeurs. Sa dernière bévue a été d'attaquer la camionnette d'un groupe d'archéologues (ce bosquet de pierres est un des hauts sites incas de la région), à coups de hâche ! C'est même passé au journal national ! Bizarrement, sauf pour ce violent coup d'éclat, il n'est pas inquiété par les autorités... Nous sommes blasés d'en entendre autant sur lui et nous renonçons à fréquenter le site, sauf peut être une fois à la journée.

Nous optons finalement pour la paroi d'Antacocha, équipée, entre autres, par Hugo. Encore une journée ou deux pour nous préparer... et nous retombons sur nos 2 cyclos, Unaï et Juan ! Ils ne sont pas partis la veille au matin comme prévu, car, de même que Nico, ils ont eu des problèmes de ventre... Nous prenons RDV pour une pan-cake party à l'hôtel tambo ! La conversation tourne autour de la religion, de la nourriture (bouh...), la guerre (le service militaire colombien...), la drogue (des anglais s'essaient à une décoction de champis locaux...) et surtout de la montagne. Juan a un peu grimpé mais Unaï a fait plus de choses, entre autres 3 tentatives au Cervin. Nous nous proposons de transformer son 4^èmeessai avec lui à notre retour en Europe ! Il a aussi essayé la grimpe (il habite non loin du Picos de Europa), le canyoning... Encore un qui a la bougeotte ! Juan nous offre avant de nous séparer, pour de bon cette fois, un porte-monnaie de sa fabrication en brique de lait décoré d'une montagne et fermé par un élastique à cheveux, contribution d'Unaï (étrange car il n'a pas de quoi se faire des couettes...)

Antacocha

 Nous partons en milieu de matinée pour prendre le "combi" en espérant de voir nos amis sur la route, mais le chauffeur les a croisés très tôt ce matin. Nous nous faisons déposer au pied du chemin qui monte à la lagune, chargés comme des bourriques de notre matériel de camping et de grimpe ! Nous faisons donc l'approche tranquillement, 500m de dénivelé à 3950m environ. Quel bonheur de se retrouver dans le calme de la nature ! Silence, vues somptueuses et efforts physiques, le cocktail idyllique... Nous faisons le plein d'eau à la lagune, qui se révèlera acidulée, avant de monter

assez rapidement la tente à cause d'un orage. Nico aura juste le temps de repérer le pied des voies qu'il éclatera. Notre campement, nous l'avons installé sur la butte qui domine le petit lac, au pied d'un alpage ponctué de quelques cultures et de gros blocs détachés des falaises sous-jacentes. La flore est riche. Pendant la nuit, une grenouille s'est invitée et nous la trouvons, dormant, entre le réchaud et les gamelles. Nico descend faire le plein d'eau, mais ce coup-ci, elle est presque imbuvable, tellement elle est acide. Nous nous en contenterons pour aujourd'hui.

Nous partons pour faire une première voie (Mallakaska) qui devrait s'enchaîner sur "Noches de Adrenalina". Les 2 premières longueurs sont en 5+. Nico commence, mais Pauline tire le mauvais numéro dans la seconde longueur, car sur 50m, il n'y a que 5 points ! Ça engage direct ! Ensuite impossible de trouver le relais de la voie suivante. Dommage ! Nous tirons un rappel et changeons de secteur. Deux personnes sont dans la "Roger-Guillen", à priori un guide et sa cliente. Nico part dans "le Duc", les premiers mètres n'étant quaiment pas équipés. Malheureusement, coup de grisou ! La pluie et un peu de grêle ! Repli stratégique jusqu'à la tente, un peu amusés par la panique de la cordée voisine. Ils ont laissé tomber les talkis-walkis et crient... Leur corde, un peu courte, ne permet pas à la fille d'être moulinée jusqu'au sol, alors le gars monte au deuxième point puis tire un rappel. va savoir pourquoi il avait gardé sur le dos son sac (de hissage, hic !), en tout cas, il le balance avant de faire son rappel (10m plus haut). Si c'est un pro (possible, il aura conservé les lunettes de soleil toute la journée), l'engagez pas !

De notre côté, nous attendons la fin de ce caprice céleste, bien au chaud sous notre petit abri, en grignotant des petits pains tellement secs qu'on dirait des biscottes et du fromage à l'arrière goût reblochonnesque. Nous reprenons notre ascension au bout d'une heure, Nico refait la première longueur et continue en tête dans le deuxième 5+ puis dans le 6b où il cale. Le dernier pas, 5m en-dessous du point suivant, en dalle lichenneuse, promet une chute dans une pante, type catus, aux piquants acérés ! Nous réchappons, par un pendule, dans la voie d'à côté, la "Roger-Guillen", qui sort en deux 5+, bien continus. Au sommet, Nico se fait mouliner jusqu'au pas difficile du 6b, mais ne peut essayer la dernière longueur de 7a+, trop surplombante.

Nous rentrons par un sentier caïrné, qui chemine ensuite dans un vallon fleuri (voir album Du Vert et Des Bêtes), ramassant un fagot pour le feu du soir. Le dîner n'est pas terrible, à cause de l'eau, que nous buvons avec parcimonie, ne sachant pas ce qu'elle contient. La nuit n'est pas terrible, surtout pour Pauline. Tenaillée par la pépie, elle rêve d'une bouteille de Pepsi qu'elle a payée, mais qu'elle se fait voler !

Mission matinale : trouver de l'eau potable. Nico s'y colle ! Nous regardons la carte, représentant un ruisseau à 2 km. Il revient au bout d'une petite 1/2 heure, Mais comment a-t-il fait ? Bin, il y a un cours d'eau à 200/300m de la tente... Quel plaisir de retrouver le goût du chlore ! Pour notre deuxième journée de grimpe, nous faisons la "Roger-Guillen" (sin titulo, sans nom, sur le topo) : 5+, 6a et les deux 5+ d'hier. La deuxième longueur est vraiment superbe, avec quelques pas plus techniques et une vue imprenable sur le 8 d'Hugo (cotation à confirmer). Il y a de l'ambiance dans cette paroi, qui sort à 4200m environ, d'autant que c'est le parfait mirador pour observer le sud de la Cordillère Blanche : Cashan, Huatsan, Shacsha, Jatunllasca et Pongos... Nous en profitons encore un peu, le temps de rejoindre la route goudronnée, où nous attrapons de justesse un combi. Nos sacs finissent sur le toit du véhicule, comme le mouton de la campesina, balloté au gré des nids de poule. Ce voyage est plus engagé que les courses en montagne ! Nous retrouvons notre appart' avec un certain plaisir et Nico rêve déjà aux prochaines courses... D'ailleurs, nous allons rester ici avril et mai, plutôt que de faire des aller-retour peu écolo en bus...

A Huamachuco, la police nous a renseigné sur le chemin, mais ils ne sont pas de la région. Ils ont juste entendu parlé de grève de mineurs avec altercations parfois violentes. Ils ne nous disent rien sur les narco-trafiquants comme l'avait indiqué un ancien flic rencontré à Ichocan. Ils ne savent pas grand chose en fait. Au poste comme au syndicat d'initiative, ils sont étonnés par notre carte plus précise que les leurs... C'est pour dire, car la nôtre n'est pas des plus justes... Bref, nous nous décidons de tenter la route des montagnes malgré tout, pour éviter le détour de la côte et ses moustiques. Un des gars de l'office du tourisme nous propose de nous accompagner en moto, au moins au départ. RDV pris pour 9h30 sur la place d'armes, avec lui et aussi Gerd, un allemand rencontré au marché.

Interruption petite annonce : Gerd, la soixantaine, habitué des pays étrangers (a vécu en Afrique du Sud, France, Angleterre, Hollande, Equateur...) et vivant depuis 7 mois à Huamachuco, cherche une bonne amie, propre si possible, pour partager sa vie. Attention Gerd est un gros fumeur mais touche une rente mensuelle d'Allemagne et parle plusieurs langues (l'espagnol, le francais, l'allemand, l'anglais). Il monte un restaurant pour touristes dans le centre ville. Candidates nous contacter...

Au rendez-vous, ce samedi 20 mars, auquel nous sommes en retard de 10 min nous fait remarquer la ponctualité allemande, nous ne retrouvons que Gerd, qui nous explique que notre accompagnant s'est désisté... Tant pis, nous n'en sommes que soulagés et nous partons un peu plus allégrement alors que notre copain du jour semble un peu inquiet de nous voir nous enfoncer dans les montagnes. Bonne surprise, la route est au départ goudronnée, car c'est l'axe principal qui mène à Trujillo. Une bonne montée nous permet de sortir de la ville et une grande descente nous fait changer de cuvette. Nous ne prenons pas la 1^èrebifurcation qui pourrait nous mettre sur la bonne voie, afin de profiter un peu plus du goudron et un passage à plus de 4000m. Les réjouissances se terminent vite et nous attaquons la remontée vers le col de Quesquenda. Au loin, nous apercevons la mine de Comarsa qui fait une énorme travée jaune au milieu du paysage. De temps à autre un énorme nuage de poussière s'élève au-dessus d'elle, suivie par une grosse détonation.

La côte n'en finit pas, nous nous élevons graduellement, même si la route s'aplanit un peu. Au col, à plus de 4000m ( mais sur la carte il est indiqué plus bas), des nuages noirs s'amoncellent. Nous amorçons notre descente, juste avant de nous mettre à l'abri pour nous protéger de l'orage sous l'avancée d'une maison. Les éléments se déchaînent en tempête de grêle, blanchissant le paysage. Nous frappons à la maison mais les habitants ne nous répondent pas. Alors nous nous réfugions sous un appentis, au milieu des fers à béton. Très rassurant, alors que la foudre frappe les sommets alentours... Malgré tout, nous sommes trempés et la température a rapidement chuté. La couche de grêlons s'épaissit sur la route pour atteindre 5 cm. Nous tambourinons à la porte car les précipitations continuent de plus belle. Les propriétaires nous ouvrent, faisant semblant de ne pas comprendre ce que nous voulons. Ils nous laissent entrer, sans nous proposer une place près du feu. Pas la peine d'afficher des images religieuses dans la maison pour aider aussi peu les autres ! Dès que le déluge cesse, nous repartons, en sens inverse ! En fait, nous avons loupé la bifurcation ! et nous avons surtout repéré une maison juste à côté du croisement où les occupants avaient l'air plus aimables.

Pour la première fois, nous faisons du vélo sur la neige, enfin pas vraiment mais cela ressemble un peu. A la maison en question, nous demandons carrément l'asile à la famille Riquelme, qui nous installe deux chaises prestement devant le poële à charbon. Nous mettons les pieds directement dessus ! Un vrai bonheur ! Ces gens sont vraiment gentils. Ici, c'est leur "maison de campagne". Román, le père, y reste avec une des filles Suleimana toute la semaine, alors que la mère Adriana ne vient que le week-end. Durant la semaine, elle habite Huamachuco avec les 6 de leurs 12 enfants qui vont encore à l'école (la dernière a 6 ans, les plus grands travaillent comme agriculteurs). Pendant ce temps, Román s'occupe des bêtes (vaches, chevaux, alpagas...) Il travaillait avant comme conducteur à la mine de Comarsa, mais a été renvoyé suite à un accident en vélo. Il cumule car en février dernier, il s'est fait opérer de l'appendicite et ne cessant pas ses activités, il a toujours mal au niveau de la cicatrice (il se soigne à la coca !).

La jeune fille est un peu timide avec nous, tandis que les parents discutent, elle s'occupe de toutes les basses besognes : cuisine, entretien du feu (il faut faire des boules avec le charbon trempé pour le sécher), nourriture des chiens... Elle doit avoir au plus 16 ou 17 ans. Elle nous prépare une bonne soupe, dont nous aurons droit à 2 assiettes. Après un dernier lait d'avoine, ils nous prêtent des couvertures que nous étalons au sol sur le tarp et nous nous enfilons dans nos sacs de couchage, tout juste réchauffés ! Ici pas d'électricité, on se couche tôt.

Le réveil se fait à la lueur du jour. Les Riquelme nous offrent encore la couvert. Pour le petit déjeuner, soupe et maïs grillé. Il fait frais dehors, mais le ciel est clair. Nico est tout fou et pour cause : on aperçoit au loin la Cordillère Blanche enneigée. Nous repartons revigorés par cette chaleureuse rencontre. La route est maintenant en cailloux et terre, assez bonne cependant. Des ruisseaux courent de tous côtés, alimentés par la fonte des grêlons. Nous descendons en direction de la mine, vers Coñachugo, tout petit hameau à la croisée de plusieurs chemins. Nous ne savons quelle direction prendre (va trouver un panneau dans la cambrousse !) jusqu'à l'arrivée d'un motard qui nous renseigne judicieusement : la route la plus belle et la plus facile passe par Tembladora mais les mineurs en grève la bloquent. Restent deux routes, qui plongent sur Cachicadán, les deux mauvaises et augmentant le dénivelé. Nous partons sur celle à flanc de montagne. Très chaotique, par endroits les ponts sont effondrés. Nos patins de frein fument encore une fois, s'usant trop rapidement avec la boue et l'humidité.

Cachicadán, petit village perdu, possède des sources d'eau chaude mais nous poursuivons notre route, en direction d'un nouveau col. C'est dur après plus de 40 km de descente, de gravir ce chemin dans la chaleur. Petit à petit, nous gagnons du terrain, encouragés par la beauté du paysage verdoyant. Après deux essais infructueux, nous trouvons un très bon emplacement, à côté des maison de Francisco et son frère. Si nous montons la tente, ils nous serviront à dîner (et à déjeuner le lendemain). Ils sont particulièrement intrigués par la tente et les matelas auto-gonflants, qu'ils ne trouvent pas bien épais. .. C'est pour cela qu'on préfère l'herbe !!!

Au moment de repartir le lendemain, Francisco nous fait remarquer que le pneu de la remorque est crevé. Nous réparons sous les yeux d'une petite bonne soeur, la mère Maria, israélite. Nous lui apprenons quelques mots de francais (ils rigolent beaucoup avec "cochonnet") et nous échangeons nos points de vue sur la religion et l'écologie. La petite mère ne veut pas nous laisser partir, mais il nous faut poursuivre notre route.

Nous traversons le plateau d'Algallama et c'est reparti pour le secouage de pruniers afin de descendre à Angasmarca. La journée a débuté tard et il est l'heure de manger quand nous arrivons à la cité minière. Nous profitons d'un almuerzo (Nico moins car il tombe sur une patte de poule en mangeant sa soupe) mais nous ne pouvons repartir car l'enterrement d'un mineur bloque la circulation, d'autant plus que beaucoup sont saouls, augmentant les risques d'échauffourées. Le cortège se disperse au bout d'une heure, sans grand incident, mais nous sentons la tension de la population contre la société Comarsa. A priori, les conditions de travail sont plutôt dures et surtout, ces grosses entreprises polluent sans vergogne, notamment l'eau, comme à Yanacocha. Les habitants d'Angasmarca, en aval de la mine, en font les frais.

Nous redémarrons en milieu d'après-midi, sur une route pas bien meilleure. Après notre grosse journée de la veille, nous manquons un peu de peps', alors au premier emplacement serein, cachés par les eucalyptus, nous plantons la tente.

C'est un peu la restriction d'eau, car nous n'avons pas fait le plein à Angasmarca (et pour cause). Nous repartons au matin quasiment à sec. Après quelques virages en pente bien raide pour nous échauffer, Pauline rencontre un jeune, Mariano, d'environ 7 ans, en retard pour l'école. Il faut dire qu'il a 1h de marche pour y arriver... Plus loin, Nico tombe sur une dame et ses deux grands fils. Ils nous proposent leur robinet (pas de mines au-dessus de nos têtes) et nous offrent des figues de Barbarie, les fruits du tuna, rafraîchissantes. Nous poursuivons notre ascension, le ciel devenant de plus en plus menaçant. La pluie commence à tomber alors que nous entrons dans un village. Nous nous installons sous le porche de l'église pour notre pique-nique. La pluie cesse, mais au moment de repartir elle se décide à nous accompagner un moment. Heureusement, les vêtements sèchent vite après l'averse, d'autant que nous nous attaquons à un petit col, suivi comme il se doit d'une petite descente vers Mollebamba. La pluie redouble, nous nous abritons sous un toit avec quelques dames. Le hameau se termine par une belle côte , sitôt gravie que la pluie rejoue sa partie. De nouveau, nous patientons pendant le plus gros du chagrin du ciel. L'architecture des maisons, toujours en pisé, change un peu, la partie centrale s'ouvre sur un balcon. Nous nous décidons à continuer, car il commence à se faire tard, quitte à nous faire rincer, ce qui ne manque évidemment pas.

Au croisement suivant, nous nous fourvoyons, heureusement pas plus de 1 ou 2 km à flanc de montagne. La descente vers Mollepata est vertigineuse, le village n'offre rien d'agréable, alors nous continuons jusqu'à trouver un emplacement en bordure de route (pas du tout fréquentée : 2 véhicules pendant la soirée) et non loin d'un ruisseau, pour un petit décrassage, des hommes et des vélos...

Le 24 mars, après 5 jours de pédalage, c'est un peu la journée de trop pour Pauline. Pour terminer la descente jusqu'au Río Chupicará, cela va encore, mais dans la remontée sur le versant opposé, elle "coule une bielle" et pousse le vélo. Il faut dire aussi que le soleil se montre particulièrement violent aujourd'hui et surtout y'avait pas de bananes au petit-déjeuner, élément fatal à la déroute. Au dernier virage, nous mangeons tout ce qui reste de nos sacoches (et qui ne se cuisine pas) et nous repartons laborieusement. Les nuages moutonnent un peu, ce qui facilite la tâche et la route traverse maintenant en pente douce vers les quelques maisons de Shinbol, où nous reprenons nos libations, agrémentées de gâteaux et enfin de bananes salvatrices (cela vaut l'énergie nucléaire des mandarines d'Abner !). L'après-midi, le cheminement se poursuit à allure modérée, pour atteindre Pallasca, perché sur un éperon montagneux. Un seul hôtel est ouvert, bon marché (10 soles, soit 2,50euros environ) car n'ayant pas de lit double, nous ne payons que pour le lit simple utilisé ! Petit hic, la résistance de la douche ne fonctionne pas. C'est donc douche glacée à l'eau des montagnes. Nous nous offrons un jour de "repos" (lessive, courses, nettoyage des vélos), dans l'auberge à la peinture de Napoléon... pour reprendre des forces avant la suite de nos aventures sur la route du charbon...

Notre séjour à Cajamarca durera 2 jours, le temps d'apprécier l'histoire et l'architecture coloniale de cette ville. Elle fut le théâtre d'un grand évènement puisque Atahualpa, le dernier empereur Inca y fut exécuté par le conquistador Francisco Pizarro malgré le versement de fortes rançons (une maison remplie d'or 2 fois). Depuis, plusieurs églises y ont été érigées, le plus ancienne datant de 1665.

Les secteurs économiques de cette capitale de province sont la production de bétail (1^ère du pays) et les ressources minières qui débutèrent au 18^èmesiècle avec l'extraction d'argent. Elles continuent, aujourd'hui, avec les mines aurifères, notamment celle de Yanacocha, la plus grande du pays mais à la mauvaise réputation ( pollution, problème sanitaire, cancers et malformations...). Nous pouvons entendre plusieurs fois dans la journée les détonations de celles-ci.

Nous profitons également de notre passage dans les grandes villes pour trouver ce qui nous fait défaut, des manchons en mousse pour soulager la paume des mains sur le guidon, une chambre à air (avec une valve du bon calibre !), des denrées alimentaires plus variées, un bandana orange (hommage à la DDE) pour Pauline et un T-shirt à manches courtes et des claquettes pour Nico que vous apercevrez sur les prochaines photos.

Quittant notre auberge de jeunesse, nous prenons la direction d'Otuzco et de ses Ventanillas. Ces niches servaient de nécropoles ; les cimetières actuels sont élaborés avec la même architecture mais en béton. Nous continuons en direction de Combayo pour escalader la falaise de Chicche. Malheureusement elle est détériorée (points manquants, proximité de la route, poussières...), nous montons donc notre campement un peu plus en amont pour profiter du paysage riche en couleurs.


Rencontre avec un paysan du village, qui profite lui aussi de la beauté de son pays et s'arrête un bon moment pour regarder le jeu du soleil et des nuages.


L'étape suivante nous fait parcourir un très joli plateau situé à plus de 3000m pour descendre sur Encañada puis Baños del Inca où s'y trouvent des eaux chaudes thermales. Nous ne désespérons pas de grimper et nous rejoignons le site de blocs situé au-dessus du village touristique de la Colpa. L'endroit est peuplé de chinchillas que nous n'apercevrons pas. Ils se planquent, peur des gringos ? Par contre, Pauline découvre un scorpion en récupérant une pierre pour s'asseoir. La prochaine fois, elle fera ce geste moins innocemment.


Nous passons 2 jours paisibles dans ce lieu sauvage avec seulement comme ennemies "las moscas" (mouches piquantes) qui nous assaillent dès les premiers rayons du soleil, et comme amis les enfants bergers du coin. Ils se promènent dans leur petit monde, accompagnés de leurs moutons, chèvres, taureaux ou ânes. La venue de 2 étrangers est sûrement un évènement pour eux. Passé le cap de la timidité, Pauline commence à sympatiser avec eux, Nico préférant s'user la peau des doigts et les chaussons tant qu'il peut.

Après ces 5 jours dans la vallée de Cajamarca, nous reprenons la route du sud vers Cajabamba. Une première côte nous fait passer à côté de l'usine de déchets solides de la mine de Yanacocha, puis nous oscillons dans des paysages plutôt secs mais aux reliefs et aux couleurs apaisants. La terre est souvent rouge ce qui contraste avec la verdure de la couverture végétale. En fin de journée, nous plongeons sur la ville de San Marcos où retrouvons un peu le climat du nord du Pérou (entre San Ignacio et Jaen). Flore plus luxuriante avec bananiers, huabassiers...


Le lendemain, toujours plus au sud et pour ne pas changer nous attaquons par une montée. La route est en moins bon état mais encore en asphalte. Passé le col, nous abandonnons las moscas à notre grand soulagement. Nous suivons le Río Crisnejas, les gens sont assez accueillants dans l'ensemble et répondent à nos bonjours. Cette vallée n'est pas bien desservie en électricité mais propose les meilleurs cuys du pays ! Des enfants sortent de l'école, ils ont classe de 7h à 13h, ils ont repris les cours depuis 1 semaine après les grandes vacances d'été. Richard et Reina nous accompagnent sur leur chemin de retour. Dans la montée de Cajabamba, nous trouvons un endroit pour camper à la confluence de 2 torrents, plus en amont une cascade jaillit entre deux falaises.

La pluie de l'aube nous retarde, il est plus dur de se motiver à partir. La ville de Cajabamba est vite atteinte. Les banlieues de ces bourgades de campagne sont rarement agréables alors que leur centre réserve des surprises avec des rues étroites, des maisons à balcons en bois et des places toujours bien entretenues. Nico fait les courses et craque : il achète 1kg de chocolisto (chocolat en poudre).






Comme promis la route vers Huamachuco est en terre et avec la pluie du matin, certaines parties sont encore en boue sablonneuse ce qui encrasse énormément le pédalier de Pauline à cause d'un garde-boue défectueux que nous améliorerons dans la soirée. Ces flancs de montagne sont assez peuplés, nous ne faisons pas 200m sans passer près d'une maison. De temps en temps un village apparaît. La vue est encore plus riche en couleurs que les jours précédents. Les habitations sont en pisés rouges avec des toits en tuile style provençale. De petits ruisseaux jaillissent dans chaque creux de quebradas (petits vallons). Les cultures sont de maïs (en cette période chaude et arrosée qu'est l'été péruvien), de patates ou de blé et nous apercevons fréquemment le paysan labourer son champ au soc tiré par 2 gros taureaux. Cette région nous enchante.
En fin de journée, nous ne dérogeons pas au rituel de la recherche de l'emplacement pour le tente. Notre première tentative tombe à l'eau, nos interlocuteurs sont "défoncés" à la coca et ils nous parlent en même temps en nous indiquant des lieux peu commodes... Depuis San Marcos, la plupart des homme chique et ils semblent être dans un état second tout en restant assez gentils voir trop aimables. Heureusement une famille nous accueille et nous propose de poser notre tente derrière leur maison. Ils nous offrent de belles pommes de terre que nous cuisinons pour notre dîner.

Le réveil est un peu pénible avec le chant du coq qui commence à 4h du matin à 2 mètres de nos oreilles, pour finir vers 6h... Nous évoluons toujours dans ces montagnes très souvent ornées de plantations d'eucalyptus, source de bois de chauffage très rapide à renouveler mais malheureusement cela appauvrit énormément les sols. Une descente nous amène à la lagune Sausacocha ("lagune qui ne sèche pas" en quechua) où nous prenons une belle saucée au passage avant d'arriver à Huamachuco par des routes raides et chaotiques. La ville semble assez touristique avec des sites archéologiques non loin comme Markahuamachuco et Wiracochapampa. Nous mettons quasiment 2h à trouver un hôtel abordable avant de pouvoir nous reposer. Le soleil est très vif par ici, ce qui accentue notre déshydratation causée également par l'altitude.
Demain nous permettra de choisir notre prochain itinéraire en prenant conseil auprès de la police. Les dernières informations que nous avons eu mentionnent des problèmes de viabilité des routes dans les campagnes avant Huaraz.