De Cusco à l'altiplano

Nous voilà à l'orée de notre dernière étapeà vélo de notre voyage. Notre ultime point de chute avant de revenir en France, sera La Paz. Nous longeons l'aéroport de Cuzco, la circulation est dense, comme toujours aux abords des agglomérations. L'incivilité ou plutôt la bêtise de certains conducteurs nous énervent, ils n'hésitent pas à s'arrêter devant nous en nous faisant des queues de poisson ou s'amusent à nous frôler. Nous répliquons par des coups sur leur carrosserie.

Après 30 km, un colombien, Hugo, voyageant également à vélo, nous double aisément. Il est assez peu chargé ("version light") et vient de passer deux mois à Cuzco. Il continue vers Juliaca puis Arequipa. Après la première partie en faux-plat descendant, nous amenant à 3100m, nous entamons ce qui doit être notre dernier gros col. Nous passons à côté de Pikillaqta (la citée de la puce), construite par la civilisation Wari (pré-inca, 600-900 après JC). Cet empire avait pour capitale Wari, à 25 km au nord d'Ayacucho (ou Huamanga en quechua). Cette cité fut le symbole et le centre administratif le plus important de l'état Wari dans la province de Cuzco. Elle comprenait à la fois un centre cérémoniel et le lieu de résidence des nobles, des prêtres et des travailleurs temporaires (intérim, CDD...). On peut y voir des murs aux pierres ajustées, comme quoi cette technique n'était pas une innovation des incas ! 

Nous rejoignons la vallée d'Urcos, ville bordée par une jolie lagune, et par là même, le río Vilcanota que nous allons suivre plusieurs jours, jusqu'à ses sources. En fin de journée, après 77 km, nous retrouvons Hugo, couché au soleil sur le bord de la route, casque de baladeur sur les oreilles. Avec lui, nous campons dans les ruines d'une hacienda appartenant à un péruvien de Lima et une espagnole de Cordoue.

Pendant le petit-déjeuner, notre ami nous raconte qu'il a eu la peur de sa vie durant la nuit : l'esprit de la maison lui aurait rendu visite (et lui aurait donné des fessées...) !!! A notre départ, il fait sa séance de méditation quotidienne, tranquille, alors que la veille il s'amusait de savoir que nous ne pédalions pas avant 8h30/9h.

Le paysage se jaunit au fil des kilomètres, c'est l'époque de la moisson (blé, avoine). Beaucoup n'ont pas de machines et récoltent à la main, faisant des gerbes coupées à la faucille puis des meules rondes, comme dans nos imagiers. La vallée est assez ouverte et les montagnes environnantes sont plutôt érodées et petites malgré l'altitude où nous nous trouvons (3700m). Après Combapata, où la veille les villageois bloquaient de la route pour dénoncer la privatisation de l'eau (ils ont bien raison !), nous rentrons sur un large plateau, toujours entourés de moyennes montagnes. Dans le village de Raqchi se situe le temple le plus grand et le plus beau construit en mémoire de Wiracocha Pachayachachi (faiseur du monde). Il est formé de 4 nefs de 92m de long et 25m de large. A l'intérieur de la structure, se trouve un mur médian formé de pierres sculptées et d'adobe de plus de 12m de haut. La structure est complétée par 22 colonnes cylindriques qui soutiennent les toits de ce temple de plus de 2300m²de superficie. Nous campons peu après la ville de Sicuani où nous avons rejoint Hugo qui flânait au bord du río. Si vous zonez sur la photo, vous verrez de petits personnages, mais pas sûr que Bart soit d'époque !

Moins de 40km nous sépare de l'Abra La Raya à environ 4310 m d'altitude (comme souvent les différentes infos ne coïncident pas : 4338, 4321, 4312...). Mais pour les kilomètres, c'est parfois aussi difficile que pour l'altitude de s'y retrouver ! Nous passons le long de sources d'eau chaudes, village bien nommé Agua Calientes (eaux chaudes !). Pour traverser le torrent, un pont amazonien en corde !

Les cultures se raréfient pour laisser place à la pampa avec quelques sommets faiblement enneigés aux alentours. Le vent est toujours de dos, ce qui nous arrange bien. Au passage du col, nous quittons la région de Cuzco pour entrer dans celle de Puno et sur le fameux Altiplano. Après une petite descente, nous nous arrêtons pour le repas et Hugo, à cours de tout, profite bien de notre pain ! Nous roulons sur la grande plaine menant au Lac Titicaca, seulement quelques collines émergent. A part une partie sur la côte, vers Chiclayo, c'est la première fois du voyage que nous enchaînons les kilomètres à plat et cela, alors que nous sommes à 3900m d'altitude. Le soleil est accablant la journée, sans être chaud ; par contre, dès qu'il se couche, le froid se fait intense.

Nous trouvons refuge auprès de pauvres éleveurs : quelques moutons, une ou deux vaches et une maison en adobe. Ils fabriquent eux-mêmes leurs briques de terre crue. Notre compagnon colombien tente vainement de planter deux bouts de bois dans le sol sec pour installer son hamac. Il voyage sans tente ni sac de couchage. Heureusement les gens de la ferme lui prêtent des couvertures pour améliorer sa nuit. Il nous propose de préparer à manger avec notre réchaud, car il lui reste peu d'essence et pas de quoi en racheter. Nous acceptons mais il semble surpris que nous ne préparions rien de notre côté. Le dîner est frugal : 250g de pâtes à trois...

Au matin, nous partons une nouvelle fois avant lui mais cette fois-ci avec l'espoir de ne plus le revoir ! Il profite un peu trop de notre gentillesse à notre goût. Après un arrêt à Ayaviri, où les villageois fêtent des mariages tout le mois d'août, nous poursuivons le long du río Pucará où Pauline aperçoit ses premiers flamands roses (orientée par son compagnon, parce qu'elle a la tête dans le guidon !). Le paysage change peu mais les kilomètres défilent. Nous trouvons refuge pour la nuit près d'une ferme tenue par 2 femmes : elles ont un beau troupeau de moutons, avec beaucoup d'agneaux, quelques lamas et quelques vaches.

Le soleil réchauffe vite l'atmosphère de début de journée. En guise de petit-déj', nous assistons à l'exécution d'un mouton ainsi qu'à un cours sur son anatomie. Pauline ne se sent pas au mieux −pas à cause du mouton...− et nous pensons nous arrêter à Juliaca. Sur le chemin, un colectivo frôle de tellement près Nico qu'il lui arrache la fermeture de la sacoche arrière, nous sommes furieux, surtout qu'un peu plus loin, un jeune s'amuse à lui lancer une pierre. Il y a des jours où l'envie de rentrer se fait pressante.

Plus loin, nous faisons une rencontre qui nous redonne du baume au coeur : Michel et Sonia, 2 suisses. Ils voyagent également à vélo depuis 1 an. Ils ont visité la France, l'Espagne, Cuba, l'Argentine, le Chili, la Bolivie et finissent mi-septembre en Equateur. Michel a parfois aussi des envies de péruanicide... Sonia nous tempère en nous disant que la vie est comme ça par ici. Nous nous quittons, chacun dans notre direction. Nous atteignons le terme de notre étape, Juliaca, ville bien peu jolie. Nous y trouvons tout de même un hôtel avec une douche brûlante très agréable.

Sillustani

Le lendemain, nous faisons peu de bornes pour nous rendre à Sillustani. Le site est un grand cimetière des époques pré-inca et inca. Les tombes, en forme de tours (Chulpas), se trouvent sur une presqu'île du majestueux lac d'Umayo. Pendant que certaines continuent les fouilles archéologiques, d'autres, malgré les interdictions,  trouvent une utilisation contemporaine à ces pierres empilées... L'endroit invite à la quiétude de part sa beauté et sa tranquillité. Les ancêtres andins n'avaient pas choisi n'importe quel endroit pour leur dernière demeure.

Sur le chemin, nous rencontrons des vaches aux moeurs spéciales : elles semblent beaucoup aimer le bain ! Nous voyons aussi de  petites haciendas, à l'architecture typique, qui offrent le gîte. Nous préfèrons le conort de notre tente.  

Nous trouverons à camper à l'Université agricole de Puno, entourés d'alpagas et de moutons. Près du site, nous pouvons également admirer les Warus-Warus , système d'irrigation datant de 1300 avant JC, qui permet d'augmenter les rendements sans utiliser d'engrais. Les peuples andins étaient vraiment des experts en agriculture intensive !

Le lac Titicaca et la frontière péruano-bolivienne

L'axe Juliaca - Puno est l'un des pires que nous ayons emprunté. L'attitude des péruviens sur la route désespère Nico. Nous sommes sans arrêt klaxonnés et frôlés de vraiment trop près, puisqu'ils se croient invicibles. Pauline préfère faire du tire aux pigeons avec les voitures doublant face à nous. La vue sur le Lac Titicaca, superbe, compense notre peine. Il se trouve à 3812 m d'altitude, fait 175 km de long (204 km suivant les infos), 284 m de profondeur et couvre 8340 km² (ou 8562 km²...). 4388 km²pour la Haute-Savoie, 5915 km² pour la Seine et Marne, 27.6 km²pour le lac d'Annecy et 581 km²pour le lac Léman. Y'en a qui aiment les chiffres...

Nous passons assez vite Puno, puis nous suivons les berges du lac par Chucuito, la Cordillère Real en toile de fond avec l'Illampu et l'Ancohuma. Après 90 km, nous campons vers Cutiri, accueillis par une très gentille famille. Ils nous proposent de dormir entre 4 murs mais nous préférons notre tente (plus de 100 nuits passées dedans depuis le début du voyage). Ils sont étonnés et pensent que nous allons geler. Par ici, le dialecte a changé, on est passé du quechua à l'Aymara. Leur drapeau, bien que gardant les couleurs de l'empire inca (Tiwantinsuyo), est un damier, représentant .

Peu après notre départ, vers Juli, nous échappons de peu à l'imbécibilité d'un chauffeur de bus. A la sortie d'un virage, il empiète au 3/4 sur notre voie et nous loupe de peu... Nous avons qu'une hâte, c'est de quitter ce pays, ce qui est bien dommage. La rive est encore très jolie jusqu'à Pomata, ville philosophique de l'Altiplano..., nous apercevons la Isla Del Sol et Copacabana. Nous avons une pensée pour la maman de Nico qui n'a pas pu voir ce lac. Pauline fait beaucoup de photos pour lui en faire profiter un maximum.

Nous nous arrêtons à Pomata pour prendre notre dernier almuerzo péruvien. Nico se fait accoster par une soeur de Saint-Vincent de Paul qui connaît quelques mots de français. Nous reprenons notre chemin, direction Desaguadero. Cette route est moins fréquentée et plus courte jusqu'à La Paz, que celle de Copacabana,et surtout nous permet de passer à côté du site de Tiwanaku. Les derniers kilomètres pour rejoindre la

frontière sont un peu pénibles avec le vent de face, mais nous

sommes déterminés ! Les formalités administratives se passent bien, nous avons passés quasi 6 mois au Pérou et nous avons d'emblée 90 jours de visa en Bolivie alors que nous allons y rester que 15 jours. Nous continuons jusqu'à Guaqui, la route est agréable et les paysages sur le lac aux lueurs du soir sont superbes. Ça sera pas si mal pour aujourd'hui car nous cumulons plus de 100km à 3800m d'altitude, l'acclimatation semble bonne ! 

Tiwanaku

Une petite heure de pédalage nous amène à Tiwanaku (ou Tihuanaqu ou Tiawanaku, comme vous voulez, ici il y a souvent plusieurs orthographes pour un même lieu...). Ce site est la capitale Aymara ou de la civilisation Tiwanaku qui a existé sur plus de 2000 ans pour s'éteindre vers 900 après JC. Elle est une des origines de l'empire inca, comme la civilisation Wari.

Pour ce qui est des ruines, seuls le temple Kalasasaya, où l'on peut voir la porte du soleil, et le temple semi-souterrain sont intéressants. Le premier se compose de pierres impressionnantes, tandis que le deuxième comporte, insérées dans les murs, 120 têtes de pierre volcaniques anthropomorphes. Le reste n'est que ruines à moitié découvertes. Nous vous conseillons de prendre un guide pour mieux comprendre le site comme l'ont fait des amis. Quant aux musées, l'ancien est assez sommaire. Nous apprenons tout de même des hippocampes peuplent le lac Titicaca, preuve qu'il était probablement relié à l'océan dans des temps anciens. Par contre, le nouveau est carrément pitoyable : déjà en travaux car tout s'effondre... Par chance, la grande statue représentant la Pachamama, déesse de la terre, le Bennett, est accessible.

Après cette visite, un peu décevante, nous reprenons la route jusqu'à Tambillo, en passant le col Lloco Lloco à 4038m. De là, nous pouvons admirer la plaine menant à El Alto, l'Altiplano continuant plus au sud et toute la cordillère Real, de l'Illimani à L'Illampu en passant par le Huayna Potosí entre autres. Seulement 50 km nous sépare de La Paz. Les émotions sont mitigées, nous sommes tristes d'être à la fin du voyage et heureux de bientôt retrouver nos familles et la douceur de la France. Nous profitons de notre dernière soirée sur la "route".

LA PAZ !!!!!!!

Le froid est toujours vif au matin et seuls les premiers rayons, vers 6h30/7h (heure péruvienne !), nous permettent d'envisager de sortir du sac du couchage. Les boliviens sont beaucoup moins virulents (que leurs voisins péruviens) sur la route, par contre il y a toujours autant d'animaux écrasés. Les chiens sont les plus nombreux mais nous avons également vu une vache et un âne. C'est vrai que ces animaux débouchent  fréquemment et très rapidement sur la voie et qu'il est difficile de les éviter...

L'arrivée sur La Paz se fait bien, nous sommes doublés par un groupe de motos-taxi anglais que nous avions déjà vus au Titicac. Puis un camion en panne : le conducteur est resté au voalnt tandis que sa moitié a plongé dans le moteur ! L'Illimani et le Huayna Potosí domine majestueusement la capitale bolivienne qui débute par El Alto. Cette ville, située à 4000m d'altitude, regroupe la population pauvre de la mégapole. C'est sûrement le seul quartier pauvre à être situé sur les hauteurs par rapport aux zones riches ! Sa traversée n'en finit pas mais en pleine journée, nous sommes peu inquiétés. Est-ce à cause des avertissements en forme de pantin proclamant que tout voleur sera linché et brûlé ?  L'arrivée au-dessus de la cuvette de La Paz est impressionante. La citée s'étale sur des kilomètres et remontent de partout les flancs de la vallée. Nous trouvons assez vite un hôtel dans le quartier touristique, les vélos sont mis au placard... Pauline aurait bien aimé continuer ; de son côté, Nico a plus besoin d'autres plaisirs sans mettre une croix sur ce moyen de transport pratique, écologique et assez valorisant tout de même (!). Pour nos 10 derniers jours, nous allons commencer par bien nous reposer, profiter de cette si particulière capitale et pourquoi pas envisager une ascension pour nous dégourdir les jambes !

Nous déjeunons au café San Luis, déjà testé la veille au soir, pour déguster à nouveau les "tamales" et les "humitas" (spécialités à base de maïs). Puis nous sortons rapidement de Huanuco, direction Junín. La route est un peu fastidieuse au soleil, encadrée de flancs de montagnes secs de type marocain. Nous pique-niquons les pieds dans le caniveau sous les klaxons des véhicules, façon péruvienne, un peu pénible, de se saluer... Pauline fait un bout de route avec un jeune laveur de voitures en vélo et quelques kilomètres plus tard, nous nous arrêtons boire un coup dans un bled où Nico peut apercevoir quelques instants du match déplorable de l'équipe de France face au Mexique. Nous pédalons encore un peu pour trouver un emplacement propice au campement dans une petite forêt. Le jeune garçon, de la maison proche, nous vend des grenades et plus tard il reviendra avec des patates et de l'avocat à nous offrir. Il nous fait bien rigoler parce qu'il appelle Nico "tío" (tonton).

Au matin, c'est sa petite soeur qui vient nous chercher pour un petit-déjeuner à base de patates frites que seule Pauline s'enfilera (deuxième service après l'avoine au chocolat !). Nico se laisse juste tenter par une tisane pour calmer ses maux de ventre, la journée sera difficile pour lui. Nous mangeons tard dans un routier très classe à la télé gigantesque, mais sans football. Nous passons quelques villages miniers pour finir à la Quinua (village qui tire son nom des arbres à écorces antigel, les quinuales).

Une gentille dame nous accueille dans son jardin, elle possède une ferme de cuyes (cochons d'inde). Son fils, accompagné de 2 copains borrachos (ivrognes), perturbera son début de nuit ainsi que le nôtre. Nous continuons notre ascension vers le plateau de Junín, route encadrée de superbes falaises et surplombant un torrent autrefois utilisé pour moudre le grain, et nous arrivons, 24km plus haut, à un col à 4400m. La température change !

Bien couverts, nous attaquons la descente, jalonnée de villages miniers, en évitant Cerro de Pasco. Motivés par la carotte, nous poussons jusqu'à Canchacucho, porte du Bosque de Piedras de Huayllay. Dès l'entrée du village, nous sommes arrêtés par Percy et Liz devant l'office du ministère de l'environnement. Notre hôte est un des gardiens du "sanctuaire national" de Huyallay et sa femme, institutrice en vacances, l'a rejoint pour une semaine. Ils nous accueillent et nous permettent de camper derrière la maison (accessoirement, ils accueillent aussi un nid de souris qui viennent se servir allègrement dans nos sacoches).

Au petit jour, nous sommes réveillés en fanfare. Non, non, ne rigolez pas, la tradition, lors de la fête annuelle du village, est de rassembler ainsi tous les habitants pour le petit-déjeuné arrosé de Piña Colada et autres cocktails locaux. Après la visite de la rue principale en dansant (oups...) nous faisons la rencontre de Maruja, maire du village et guide touristique. Au menu : soupe de pâtes, suivie de "mote" (maïs cuit à l'eau) et de pachamanca (viande d'alpaga ou de mouton, cuite sous la terre, parfois pendant 15 jours). Bien rassasiés, nous nous esquivons pour aller grimper avec notre guide. Maruja nous fait la visite des voies puis surpervise nos essais d'un oeil attentif. Le rocher est absolument somptueux, pleins de trous engendrés par l'érosion dans cette roche à 90% volcanique (10% de sable et de craie). Seul l'équipement laisse parfois à désirer, disons qu'il faut aller chercher le premier point.  

Après cette première session, nous rentrons en catimini (pour éviter la beuverie) juste à temps avant un violent orage de grêle. Nous troquons nos cordes contre le savon pour nous rendre aux bains thermaux de la Calera. Au passage, nous faisons la rencontre de Nestor et Alba, 2 espagnols, en voyage vers le sud et Leo et Alba, 2 catalans, qui restent sur le site, grimper quelques jours. Comme à Monterrey, on a le choix entre la piscine et les bains publics où nous nous décrassons après avoir bravés l'eau brûlante. De retour, bien délassés, nous nous écroulons dans notre tente.

Pour le deuxième jour de grimpe, nous invitons Liz, Percy, leur fille Ximena et Jose, le 2^èmegardien, à se joindre à nous. Nous récupérons la corde de couenne de Maruja, ainsi que Leo et Alba. Nous posons une corde dans un 5+ où les débutants s'essayent chacun leurs tours. Après une bonne séance, tout le petit monde va manger un almuerzo puis nous revenons seuls pour finir par 2 belles longueurs.

C'est l'ultime jour de fête à Canchacucho, les noceurs sont clairsemés, on compte plus de musiciens que de danseurs... Nous passons prendre Leo et commençons par les voies de la veille. Puis notre ami hispano-colombien équipe une belle fissure, avec nos jeux de friends réunis, que l'on gravit en moulinette. S'en suit une superbe longueur en 6b+ où il est préférable de grimper que d'assurer, vu la caillante. La session nous achève par une voie en toit courte et physique. Pour le dîner, on achète du gâteau au chocolat pour se refaire les bras ! Le soir même, nous passons une agréable soirée avec Jose qui s'avère être un ornithologue averti (ou un fanatique de piafs pour d'autres...) et nous renseigne sur les différents volatiles et autres rencontrés depuis Quito.

Nico s'envoit la lessive à l'aube et à l'eau glaciale en ayant une pensée pour nos aïeux qui faisaient ça dans les torrents. Nous partons pour la visite des peintures rupestres du Bosque avec Alba et Leo mais on aura beau chercher, à part 3 graphitis, on ne trouvera que des blocs à grimper. La journée au grand air, frais, nous creuse et nous faisons du stop pour Huayllay pour nous envoyer un "pollo a la pobre" (poulet, riz, frites, bananes, saucisses, oeufs...) arrosé de Cabernet Sauvignon chilien. Nous nous motivons pour aller aux bains thermaux pour un ultime récurage avant le vélo du lendemain.

Après nos adieux à Jose, nous revenons sur nos pas pour récupérer la route de Cerro de Pasco à Junín. Nos amis catalans nous doublent en taxi, ils poursuivent vers le nord, Panama, Nicaragua, Mexique. Après une halte restaurative à Ninacaca dont l'église au toit de chaume est surprenante, nous continuons le long du lac de Junín. C'est l'habitat du zambulador, canard endémique, de la grenouille géante, mesurant jusqu'à 50cm (cuisses à tester !), ainsi que des flamands roses et des oies andines. Nous faisons une seconde pause à Carhuamayo pour que Nico confirme son retour à SNR en octobre. Choix cornélien mais guidé par les raisons de l'avenir. Nous débusquons un endroit paisible au bord du lac, derrière une maison abandonnée voir hantée car nous entendons des bruits de pas au grenier. Le vieux du coin la désosse avec son tournevis et sa pince et nous demande 10$ pour dormir à côté. Après de rudes négociations, il rentre chez lui, tournevis entre les jambes. Nous passons une nuit fraîche, gardés par un vieux lama. 

Notre sortie de tente affole les ibis du lac mais rien ne vient nous réchauffer pour cette journée de vélo. Junín s'avère être une ville laide et sans intérêt. Un peu après, nous longeons le champ de bataille de Chacamarca où est érigé un obélix en mémoire d'une bataille entre les péruviens et les espagnols, 1^erpas vers l'indépendance du Pérou. "La plus grande oeuvre que Dieu ait commandé aux hommes" proclame un panneau... La route file, s'enfoncent petit à petit dans une vallée aux falaises calcaires pour aboutir à La Oroya, fabuleuse citée pétrochimique. Nous passons notre chemin pour achever cette de étape de 90km à côté de la station de pesage du ministère des transports. Nous nous endormons, berçés par le moteur du groupe électrogène, des aboiements d'un chien et les gaz des camions.

Au réveil, Nico a des tendances meurtrières envers ce chien stupide. Nous enchaînons rapidement les kilomètres le long du fleuve Mantaro, qui s'écoule tranquillement vers l'Amazonie, Pauline aperçoit un cimetière haut perché dans une des nombreuses grottes de la vallée, ce qui lui donne des envies de pillages archéologiques. La gorge s'élargit, le lit du fleuve s'aggrandit et les pentes des collines environnantes se couvrent de reliquat de terrasses pour aboutir à la plaine de Huancayo. Nous optons, pour nous reposer, pour Jauja, première capitale péruvienne décrétée par l'empire espagnol. Nico fait de l'oeil à la propriétaire de l'hôtel, sans savoir qui elle est, et par la même, nous dégotte une chambre avec la télé pour les matchs de la coupe du monde, à prix modique.

Voilà, il faut quand même vous avouer quelque chose. Pour pouvoir faire autant de kilomètres, nous nous dopons... Et nous avons essayé déjà de nombreux fournisseurs !

La quête de la bonne route est toujours d'actualité. Nous avons, suivant la carte, 2 options. La première , probablement plus esthétique, traverse les montagnes sur plus de 100km. L'autre, plus simple, consiste à longer le Río Chuquicara sur une soixantaine de kilomètres avant de remonter la vallée du Río Santa. Seulement, un pont s'est effondré sur un des affluents du Chuquicara. Grosse interrogation ! Nous optons pour la seconde solution, plus aventureuse, on aime le risque...

Le 26 mars, vers midi, nous chargeons les sacoches et nous quittons Pallasca... au moment il commence à pleuvoir ! La descente est raide et boueuse puis l'état de la chaussée s'améliore, plus sèche. Les lacets s'enchaînent assez bien, mais Nico finit ses patins. Heureusement, plus de descentes prolongées au programme avant Huaraz ! En bas, c'est agréable. Il y a quelques nids de poule mais les montagnes se dressent majestueusement de part et d'autre du torrent bouillonnant. Nous profitons de la vue, car la chaussée est plutôt plane et agréable, rêvant à tout ce que nous pourrions gravir comme cailloux ici.

Arrive le moment fatidique du pont écroulé. Ce n'est affluent du Chuquicara, pourtant, grossi par les pluies, il ne paraît pas aisé à franchir... Nous nous engageons avec le vélo de Nico dans le lit. Les premiers mètres sont faciles à passer, puis l'eau devient plus profonde, nous poussant de plus en plus violemment. Les sacoches commencent à prendre leur bain... A cet instant, nous sommes un peu au bord de la catastrophe, car nous n'avons pas encore passé le gros du courant. C'est alors que nous sommes interpellés par un homme sur la rive. Nous faisons difficilement demi-tour et regagnons la terre ferme. L'homme nous propose de passer en camion avec ses compagnons. Nous acceptons, bien contents de trouver de l'aide pour nous sortir de ce mauvais pas. Nous chargeons les vélos dans la benne du camion, passons non sans peine l'obstacle et, vue l'heure tardive, acceptons qu'ils nous déposent au village suivant (tentation du diable !). Nous faisons le trajet avec 2 jeunes de Pallasca, dans la remorque. Nous montons sur les barres transversales pour mieux voir le paysage. De là-haut, nous tanguons et les vues plongeantes des précipices en aval sont impressionnantes. Soudain, nous entendons une détonation : un des pneus a éclaté (un Michelin). Nous nous arrêtons une bonne demi-heure pour le changer et nous repartons, quelques minutes seulement avant qu'ils nous laissent au pied d'une mine de charbon, où sont agglutinées quelques maisons plus ou moins délabrées. Les villageois nous invitent à monter la tente devant une des habitations. Les gamins sont très curieux et l'un deux fonce vers nous en nous criant : "Regale mi !" (Fais-moi un cadeau !). Nous stoppons vite ses ardeurs car nous n'avons pas grand chose, ni bonbon, ni jouet.

Comme il fait chaud (avec la perte d'altitude, nous sommes repassés dans une zone désertique), nous laissons les portes de la tente ouvertes. Quelle bonne idée ! Enfin pour les moustiques... Le gamin de la veille nous attend et nous propose de nous accompagner un peu, jusqu'à des ruines incas. En effet, une construction se dresse au bord de la route. Il nous montre un trou, au pied, qui menait à la rive opposée par un tunnel creusé sous le río, malheureusement dont la sortie s'est écroulée. Incroyable ! Devant l'impossibilité de faire un pont, ils sont passés par dessous ! Le gamin nous quitte, en nous disant bien sûr que si nous revenons, il faudrait lui rapporter un vélo comme le nôtre ! Il n'y a que 5km de mauvaise route et nous retrouvons vite l'asphalte. La suite s'enchaîne bien, avec quelques ponts bien impressionnants : il faut passer sur des planches, sans se louper, car au milieu il n'y a que des traverses, avec des jours assez grands pour laisser passer un lutin !

Parfois, nous voyons des trous dans les parois. Pour un peu, ils passeraient inaperçus, mais on peut voir des murets qui les bouchent en partie. Ce sont les tombeaux traditionnels, similaires mais moins célèbres que ceux d'Otuzco. Tout le long de cette vallée, nous en repèrerons, certains très haut perchés.

Nous débouchons, après trente bornes, toujours grandioses d'ailleurs, sur un bled lugubre à la confluence de 2 torrents : Chuquicara. Des policiers ont indiqué la direction de Huaraz à Nico par un chemin caillouteux à l'air tellement piteux qu'il ne les croira qu'après lecture de la carte. Nous mangeons dans un restaurant miteux, dans les cris stridents d'un perroquet neurasthénique qui se plume consciencieusement le ventre. Dépités de ne pas poursuivre sur le goudron, nous repartons bien alourdis de nos réserves d'eau, puisqu'ici, rien ne pousse et que nous ne pouvons puiser dans le Río Santa, qui déleste de leurs ordures tous les villages depuis Huaraz. La chaleur reste supportable grâce à un fort vent remontant la vallée, d'autant plus appréciable qu'il nous pousse, comme une main dans le dos. C'est le seul agrément de cette portion, car la piste est une des pires parcourues depuis le début du voyage ! Très douloureuse pour les fesses... De chaque côté, nous sommes encadrés par les montagnes de caillasses, où seuls quelques cactus gigante parviennent à survivre. De temps à autre, une ligne carbonifère barre le paysage, parfois accompagnée par l'entrée abandonnée d'une mine. Nous en trouvons une assez importante dans le temps, où nous montons le camp. Personne, à part quelques rares véhicules... La lune donnera à ce lieu un air mystérieux, fantasmatique.

Au réveil, notre évolution reprend sur cette fichue piste qui ne s'améliore pas. Certains pensent même à jeter le vélo dans le río ! Vient une bonne surprise, qui efface un peu notre fatigue : une cascade, digne de la pub Tahïti douche ! Nous nous débarrassons de nos frusques pour nous faire masser les épaules quelques instants, un délice.

Petite erreur à la bifurcation, vite corrigée et pause repas sous des acacias. Peu à peu, les flancs verdissent de quelques buissons épineux. Nous grimpons ensuite une belle petite côte, chaleur écrasante, pour déboucher sur Yuracmarca, village où les habitants ont un drôle d'air, pas bien engageant. Alors que nous nous mettons en quête d'un coin pour dormir, nous rencontrons un motard américain. Nous parlons un peu et il repart, avalant les mètres jusqu'à la prochaine épingle en 2 secondes, tandis que nous le regardons, pensant qu'il nous faudra bien 5 minutes pour la même distance... Juste au-dessus, nous trouvons un beau stade, au lieu-dit Gibraltar, à l'herbe grasse, camping idéal ! Personne... Tant pis... Quand il n'y a pas le droit, on prend le gauche ! Dans la soirée, nous discutons avec l'agent de sécurité qui garde l'entrepôt juste à côté et, pour la première fois, des flics viennent contrôler nos papiers pendant leur ronde.

Nous nous endormons sereins et bien gardés pour cette nuit ! (et exceptionnellement propres, car nous nous sommes servis de la douche à l'air libre des vestiaires). En réalité, nous ne sommes qu'à 5 minutes de Huallanca, où se situe une des plus grandes centrales hydro-électriques du pays et où débute le fameux Cañon del Pato (canyon du canard). Pas de bol, nous nous apercevons que le pneu de la remorque est à plat. Nous y trouverons une douzaine d'épines et la chambre à air nécessite 4 rustines pour tenir le coup ! Après ce contre-temps, nous nous engouffrons dans la gorge. La route, ponctuées de multiples tunnels (35 en tout ), ne nous laisse pas serein : une seule voie, ce qui n'empêche pas les péruviens de rouler à tombeau ouvert. La majesté du site est cependant au rendez-vous, avec de grandes cascades sur la rive d'en face, à nous faire envie de les essayer en canyoning...

A la sortie du défilé a été construit, en 1913, un barrage, formant une grosse cascade. Nous avalons un repas sec (pain sec, thon sec, tomates sans jus...) au premier endroit ombragé. Nous sommes enfin dans la vallée encadrée par les Cordillères Noires (à l'ouest) et Blanche (à l'est). Elles ne se laissent pas dévoiler facilement, mais nous aurons la satisfaction de découvrir, de temps en temps, au travers d'une trouée dans les nuages les premiers sommets enneigés (Champara, Santa Cruz). Nous filons sur les derniers kilomètres jusqu'à Caraz où nous trouvons un petit hôtel bon marché, juste avant l'orage du soir. Pour fêter notre arrivée, nous nous offrons un bon "resto", mais pas de chance, nous attendons longtemps avant d'être servi par ces voleurs (ils gonflent l'addition, comme si nous ne savions pas compter !).

Plus qu'une mission maintenant : GRIMPER !

Un peu plus de mer...

Nous projetons de quitter le Pacifique ce matin du 28 janvier, mais nous avons passé la veille sur le net, pour répondre aux mails et écrire l'article du blog... Nous avons donc passé la journée enfermés devant l'écran et nous n'avons pas profité de la baignade... Alors nous décidons de rester un jour de plus... En plus, la compagnie de Mike le suisse, d'Elisa sa femme et de la petite Mélanie est agréable...
Et puis, c'est tellement rare de trouver tant de propreté... Nous passons donc la journée à la plage, nous faisant rouler dans les vagues... Nous profitons...

Le Lendemain, ce sont les trente ans de Pauline, alors, nous décidons de... rester un jour de plus... Bouquet de fleurs au saut du lit... Mike et Elisa ont lancé un pari sur notre motivation à quitter leur hôtel : il gagne une bière.
Du coup, ils nous invitent pour le midi à partager leur table et le soir, nous leur faisons des crêpes, que Mike arrose d'un Pisco Sur, cocktail du coin, de rouge chilien et de bonne musique : Ska P, King Kora, les Rolling Stones, Manu Chao...


Le jour suivant, Mike gagne encore le pari... La tête est un peu lourde, nous avons discuté tard dans la nuit et attendu l'innondation prévue due aux répliques du tremblement de terre du Chili. Ce suisse est de très bonne compagnie. Malheureusement, nous devons échanger en espagnol car il est d'origine allemande. Son père, caporal dans l'armée, a fui son pays en 1936, pour échapper au nazisme, et est resté au Pérou, où il a fondé sa famille, jusqu'à l'effondrement de l'économie suite à un coup d'état. D'où les attaches de Mike à ce pays, où il a pris sa retraite.

Nous profitons de cette journée de plus pour un peu de culture, en commençant par un film en français, chance inouïe(Banlieue 13) et en continuant par une visite, guidée par un employé de la mairie, de la gare désaffectée de Puerto Eten... Cela rappelle à Nico son travail, car il retrouve des machines bien connues dans l'atelier de maintenance des trains : fraiseuses, rectifieuses et gros tours. Nous pouvons voir aussi plusieurs locomotives, la plus vieille de 1867, et des wagons à l'abandon, entamés par l'air marin. Les entrepôts étaient immenses pour stocker sucre et riz qui étaient exportés en grandes quantités via les bâteaux. Un grand ponton permettait aux trains de décharger les marchandises directement sur les cargos.

Malheureusement, la même crise qui a fait fuir la famille de Mike en Suisse, a ruiné le pays. La junte militaire qui avait pris le pouvoir à délaisser l'agriculture et le pays ne s'en est toujours pas relevé. Notre guide nous éclaire aussi sur les cultures pré-colombiennes de la région, vieilles de 5000 ans, Lambayeque, Mochica et Cupisnique. Ces derniers étaient les habitants de Puerto Eten et de ses environs et n'ont pas été englobés dans l'empire Inca. La théorie veut qu'ils soient d'origine polynésienne ou chinoise et ils avaient un mode de vie propre, tourné vers la mer. Le Cerro qui domine le village porte encore leurs traces : mines d'or, lieux de prière (culte de la lune), chemins empierrés...
Une petite baignade clôt la journée : les vagues sont énormes, 3 mètres au moins, et nous "surfons"... C'est impressionnant la puissance des flots ! Parfois, ils nous écrasent, d'autres fois nous sommes aspirés derrière les rouleaux. La mer est d'autant plus grosse que la lune est pleine et que les tremblements de terre successifs doivent avoir quelqu'influence.


C'est reparti ! (la perte du pari)

Le 2 mars, Mike perd son pari et nous faisons nos bagages. Après sept kilomètres, nous retrouvons la Pana' et ses camions, avec le vent de face.
Le paysage est lunaire.
Sorti des zones irriguées à proximité des embouchures de fleuve, le sable est le roi du désert, ponctué par de grands champs d'ordures.
Les décharges sauvages sont habitées par des hommes qui vivent du tri des immondices, à l'odeur amplifiée par la chaleur torride. Au loin, des montagnes des cailloux, parsemées de cactus...
Nous rencontrons un jeune, en petite moto, qui fait demi-tour pour discuter un moment avec nous. Il est d'origine de Cajamarca et nous invite à l'appeler quand nous y serons. Il aime la compagnie des étrangers et a rencontré il y a trois ans environ le couple qui a suivit le chemin de l'Inca, de la frontière colombienne à Santiago du Chili.

Un peu plus loin, les patronnes du restaurant où nous nous arrêtons, nous informent que nous sommes précédés par un brésilien en vélo. Nous ne le rattraperons pas...
Une pause pour manger une pastèque et nous nous engageons sur la route de Chérrepe. Nous renonçons à passer la nuit au bord de la mer car la route est trop défoncée. Nous demandons donc à des paysans, en train de récolter leur riz, si nous pouvons passer la nuit dans le champ près de leur maison. Ils nous offrent des bananes et des mangues. Dans ces régions de rizières, nous sommes vite assaillis par les moustiques. Dans la tente, de nouveau la guerre, mais cette nuit, nous la perdrons, malgré la pluie.
La pluie d'ailleurs transforme le champ sablonneux en champ de boue. Nous devons lutter sur les 200 mètres de sentier pour sortir nos vélos, complètement encrassés de paille et de terre qui bloquent les roues au niveau des patins de freins. Un homme en vélo aussi nous suit sur le chemin qui nous ramène à la Panaméricaine. Il nous déconseille de laver nos vélos dans le premier ruisseau rencontré, pollué par les ordures, et nous indique un peu plus loin une eau "plus propre". La différence n'est pas flagrante, mais bon...

Nous démontons les sacoches pour plonger les Bad Boy directement dans la mare. Et là, nous voyons que Nico a crevé... La chambre à air de rechange  que nous avions achetée à Cuenca se révèle inadaptée : valve trop grosse. Donc petite séance bricolage avec les rustines, secoués par le déplacement d'air des camions et assisté d'un homme qui a arrêté sa moto-remorque pour nous aider. Il se moque de Nico, qui a de la boue sur le visage. On voit la paille dans l'oeil de son voisin et pas la poutre dans le sien... Sa femme, son fils et lui sont crasseux, probablement de ces gens qui vivent dans les décharges. Ils transportent des bouteilles en plastique, des chaussures et d'autres déchets qu'ils pourront revendre à Chiclayo. Crasseux, mais généreux...

Nous pouvons enfin repartir et le ciel se dégage pour laisser le grand astre nous écraser. Nous passons Chepen puis Guadalupe pour bifurquer vers l'Est. Des ruines bordent la route, toujours au milieu des détritus, jusqu'à La Ciudad de Dios, où nous quittons la Panaméricaine pour la route de Cajamarca, un peu moins fréquentée et encadrée par les rizières. Le contraste est saisissant entre le fond de vallée, très vert, et les sommets alentours, ensablés par les vents de la mer. Nous nous arrêtons pour nous baigner dans le Jepetepeque, à la couleur turquoise bien qu'on ne puisse pas voir ses pieds dans 50 cm d'eau tiède : quelle pureté !

Nous remontons le long de ce cours d'eau, que nous traversons par un pont suspendu pour trouver refuge à Ventanillas (Lucarne), qui doit son nom à une fenêtre dans une des montagnes sus-jacentes. Les habitants ne savent pas trop où nous pourrions dormir, mais un professeur du collège nous ouvre les portes de son établissement, pour une installation royale. Il nous fait aussi une visite guidée, assisté par un jeune, Miguel, des ruines de temples Mochica et nous montre des cactus : le Gigantes et le Tuna, ce dernier servant de support à la culture des cochenilles. Ces acariens sont utilisés comme colorant alimentaire rouge. Et oui les végétariens, si c'est marqué "cochenille" sur le paquet de barquettes à la fraise, vous mangez des bêtes...

Nico et Miguel se font piquer par un enculados, genre d'hyménoptère qui fait de vilains gonflements. Ça change des encudos... Nous sommes rejoints par les enfants du village pour la séance photo avec Telmo le prof. Ils veulent tous être pris...

La nuit est plus fraîche : nous sommes à 250 mètres d'altitude, ça doit être ça... Nous repartons plus dispos que la veille, après avoir gaulé quelques maracuyas (fruits de la passion) et nous remontons la vallée, barrée un peu plus loin par un grand barrage.

Les montagnes se couvrent de plus en plus de végétation : les cactus laissent la place aux buissons, les rizières sont aussi entrecoupées de plantations de manguiers, de vignes, de cheremoya (un autre fruit indescriptible)...
A Tembladera, nous déjeunons à un étal dressé dans la rue, pas cher et très bon. Puis nous nous arrêtons pour nous tremper dans un ruisseau, mais l'eau est trop chaude pour nous rafraîchir.
Nous continuons, dépassons quelques villages sans pouvoir trouver de quoi mettre notre tente. Nous poussons jusqu'à Chilete, et en désespoir de cause, nous prenons une chambre d'hôtel. Bilan : bruit et moustiques... On est mieux dans notre maison de tissu.
L'étape suivante est difficile, faute de sommeil, d'autant que la pente s'accentue après Magdalena. Nous faisons beaucoup de pauses, pour manger des fruits ou faire quelques courses. Les pentes sont de plus en plus arborées, nous jubilons de nous retrouver dans un environnement plus "alpin".

Des convois de camions nous dépassent, chargés de lait (ça, ça va), de terre aurifère (ça, ça va aussi) et surtout de produits pétroliers et chimiques (alors là, ça va plus... Ils vont polluer la terre avec toutes leurs mines).
Heureusement, ils sont plutôt conciliants avec nous, dépassant sans trop nous frôler.
Lorsque la pente devient raide, nous abandonnons la partie et trouvons un emplacement devant une belle maison de style colonial.
Les habitants sont de nouveau très généreux et nous offrent bananes, raisins et cheremoyas.


Nuit reposante, mais Nico est de nouveau malade... Il pédale quand même avec courage pour gravir cette grande côte qui nous mènera à l'Abra El Gavilan à 3050m. Quelques courses à San Juan pour nous ravitailler en Péru Cola et biscuits, nous nous reposons un moment sous les arbres. Le temps est idéal pour rouler, jusqu'à rentrer dans le brouillard, comme c'est souvent le cas vers les cols de la cordillière.

Les odeurs des pins et des feux de bois rappellent celles de Haute-Savoie...
Nous sommes heureux, d'autant qu'au fil de la journée, l'état de Nico s'améliore, bien que vidé.
Nous nous décidons à trouver un coin à squatter lorsqu'au virage suivant, nous tombons sur le col ! Victoire, après 32 kilomètres de montée !
Nous empruntons un chemin de terre pour nous installer à flanc de montagne, avec vue (bouchée) sur la cuvette de Cajamarca. Dans l'air résonnent des fracas de rochers et des tirs de mine, exploitations obligent.
Nous dégageons un coin de ses cailloux pour dresser notre camp et nous sourions en enfilant notre pull ! Il fait enfin froid !

Pendant la nuit, la tempête se déchaîne et des trombes d'eaux se déversent du ciel en colère. Pauline se réveille et constate que la tente prend l'eau, par les trous des fourmis, même colmatés...
Cela ne dérange pas son voisin... Au lever, nous prenons soin de bien rester sur nos matelas, c'est la piscine ! En fait, nous avons monté la tente à l'emplacement d'une flaque... Les pas doués... Le  brouillard se lève et nous pouvons voir Cajamarca sous nos pieds. Nous faisons sécher nos affaires avant d'entamer la descente vers la plus grosse ville de la Sierra Norte. La route est un peu chaotique, il y a des mines tout le long. La vue ressemble un peu à la Suisse.

Dans la cité, nous trouvons une "auberge", fréquentée par de jeunes européens surtout, qui travaillent dans des associations ou pour la coopération. Les bénéfices vont à une organisation qui accueille des enfants le samedi et le dimanche, mais nous ne savons pas pour quelle raison. Par contre, nos voisins ne sont pas les as du ménage. Le seul qui en soit content, c'est le chat : il peut voler les restes dans l'évier !!! Et nos draps ont déjà servis... Enfin, ce n'est pas trop cher, en plein centre ville et avec de quoi cuisiner.
Cajamarca est une belle ville coloniale, avec de grands monuments religieux et on y trouve PAIN ET FROMAGE ! Vrai pain, comme de la baguette ! Le fromage n'a pas beaucoup de goût, mais c'est déjà ça comme dit Alain S. Et pour le plus grand bonheur de Nico, il y a aussi du beurre SANS sel... Nous trouverons de l'Elle et Vire, mais trop cher pour notre bourse. Après une journée calme, nous repartons cet après-midi, pour grimper à El Chipche, sur la route d'Otuzco. Nous n'avons pas les cotations, mais nous ferons avec... La suite bientôt !

Le parc Podocarpus

La journée de bus entre Cariamanga et Vilcabamba (c'est bizarre tous ces noms en "bamba", à priori, cela signifie "pampa" en quechua), cette journée nous a permis de souffler et c'est avec plus d'entrain que nous remontons en selle, du pain frais de chez Rom' dans les sacoches. Enfin, Nico a encore eu mal au ventre toute la nuit, mais pour une fois, il n'a pas vomi... La voie grimpe tranquillement, bien que le temps soit plutôt lourd, puis se raidit pour arriver à Yangana. Des jeunes nous interpellent avec des "Hello gringo !" moqueurs, ce qui énerve un peu Pauline. Nous avançons un peu plus loin pour prendre notre repas sur le trottoir. Une famille vient nous voir, nous parlant un peu anglais et français. C'est marrant de discuter avec des gens qui ont un regard plus étendu que leurs propres frontières. C'est encore plus drôle quand ils nous demandent ce que c'est ce truc que nous mangeons... Ben, du pain...
Reprise de l'ascension. Le revêtement passe du bitume à la terre et après un premier col, nous amène à une cuvette verte d'herbe, bordée de toutes parts par les arbres luxuriants du parc Podocarpus (variété de résineux endémiques). Nous nous dirigeons vers le mauvais temps : les nuages se sont accrochés au relief  que nous envisageons de traverser. D'ailleurs, il commence à pleuvoir, bien qu'il fasse toujours chaud.
Plus haut, des hommes refont la route : "La revolucion-vial" (révolution de la route) du président Correa. Nous patientons un moment que les pelleteuses veuillent bien nous laisser nous embourber dans le champ de boue du chantier. Au passage, nous nous renseignons sur la suite. Une petite descente et c'est plat ! Tu parles... OK pour la petite descente, mais ensuite, c'est grande montée, terre détrempée et chutes de pierres constantes, Nous devons pousser tellement c'est raide et mauvais. En plus, il pleut carrément et maintenant que nous voudrions nous poser, nous sommes pris en sandwich entre la falaise amont et la jungle aval...
Nous sommes sauvés par un pylone électrique qui nous offre un terrain de camping.  Le pauvre Nico est toujours malade, tellement tiraillé par les spasmes abdominaux qu'il ne peut pas monter la tente. Nous nous déshabillons dehors et nous nous enfilons dans nos sacs de couchage. Pas de courage pour faire à manger. Nous dînons des biscuits et des fruits (bananes pour Nico, car contrairement aux croyances locales, ce n'est pas lourd à digérer...).
Le plus dur, après le petit déjeuner, c'est de remettre les fringues et les chaussures mouillées, surtout les 10 premières minutes quand rien n'est encore réchauffé... Pas envie de quitter notre nid douillet mais il le faut bien. Nous traversons quelques guets, un au pied de la "valle de los muertos" (vallée des morts). Il bruine, la route s'aplanit, mais ne pas avoir bien manger la veille nous pénalise et nous manquons d'influx dans les raidillons. Bientôt, nous amorçons une plongée vertigineuse vers Valladolid, bien secoués par la caillasse. Au village, c'est le festin : nous fêtons la fin du Podocarpus par un almuerzo, avec une truite pour Pauline.
L'après-midi, nous ne pouvons pas échapper à la pluie, qui creuse des ornières. Nous nous enfonçons parfois jusqu'aux chevilles dans la gadoue collante. D'autres fois, impossible de pédaler dans les montées, les pneus restent scotchés au sol. Partout, les ruisseaux grondent et nos montures, comme nous, souffrent.
A l'étape Palanda, nous trouvons une pension bien tenue et, les vélos nettoyés, nous passons sous la douche tout habillés pour nous décrotter. Nous installons la tente sur le toit dans l'espoir de la faire sécher.




Le jour le plus long...

La pluie nous réveille pendant la nuit et nous attendons la fin du déluge pour récupérer nos affaires. Évidemment, tout est imbibé d'eau... Nous repartons, objectif Zumba à environ 40 km. Rapidement, la boue nous macule de nouveau. A plusieurs endroits, des engins de chantier oeuvrent pour dégager ou reconstruire une voie praticable : de gros glissements de terrain suite aux intempéries de la nuit barrent la chaussée. Ça dégringole toujours puisque nous échappons de peu à une chute de pierres dans une zone instable. Et nous nous faisons rincer...
Avec toutes ces épreuves, une vis du porte-bagage de Nico casse et en réparant, nous forçons, faisant céder la soudure réalisée à Chunchi. Galère ! Un bout de ficelle servira de réparation provisoire jusqu'à la prochaine ville. Du coup, ambiance tendue...
Nous ne nous arrêtons pas pour manger, grignottant seulement fruits et biscuits vers 16h. A chaque fois que nous demandons si Zumba est encore loin, les passants nous répondent : "Una cuestita y despues es plano" (une petite côte et après, c'est plat). Tu parles, ils n'ont pas la même notion du dénivelé que les cyclistes, surtout ceux en voiture... On devrait leur prêter un vélo un jour pour leur montrer si c'est plat... Nous comptons deux côtes vraiment pénibles, où même pousser est difficile.
Dans certains coins, nous sommes attaqués par des nuées de mouches piquantes et d'aoûtats, malgré la couche de boue. La route n'en finit pas aujourd'hui. Vers 18h, nous faisons une pause "Ducales" (sorte de biscuits comme des Tuc). Nous hésitons à trouver un coin où passer la nuit, vers un hameau. Mais le temps nous est compté dans ce pays et nous poursuivons, à la frontale. Au bout d'une heure et demie, nous sommes contrôlés à un poste militaire, une pré-douane, qui annonce l'entrée de la ville. La première pension fait l'affaire, tant pis si les draps, pas propres, nous obligent à dormir dans nos sacs à viande. Hamburgers pour changer du riz-poulet et vite au lit, épuisés par presque 9h de pédalage dans des conditions difficiles.


Débarquement au Pérou (et chez les cafards...)

7 février 2010 : ultime jour du visa équatorien et départ difficile, les cuisses raides... La route est encore pire que les jours précédents - nous ne pensions pas que cela puisse être possible... - jonchée de pavasses et creusée par une chenille qui nous précède. Le premier torrent est en crue, les flots marrons grondent sous le pont de tôle.  Nous sommes rapidement bloqués, quelques virages plus loin, par une énorme coulée de boue, qui a entraîné un pan de forêt de 50 mètres au moins et créé une petite retenue d'eau. La chenillette que nous entendions rouler, commence juste à déblayer une zone pour construire une autre route. D'autres gens qui patientent pour passer en moto, nous aident à organiser un portage le long de la coulée. Il fait très chaud, 26ºC à l'ombre au moins. De nombreux papillons croisent notre chemin : bleus, azur-rouge-noir, verts et noirs, parfois grands comme la main de Nicolas. Pas de bol, ce sont seulement les bruns qui veulent bien se poser !... C'est beau et ça distrait un peu. Nous descendons de temps en temps de nos vélos pour pousser. Difficile d'enchaîner les étapes, le Pérou se paie cher.
En haut de notre plus grande côte de la journée, des gens nous offrent des uabas, sortes de gros haricots de 50 cm à 1 m, contenant des fèves entourées de pulpe juteuse et douçatre. Sympa.. A El Choro, pause déjeuner sur la place du village. Des gamins, de 6 ans environ, en guenilles, viennent discuter avec nous, puis sortent un portable dernier cri pour nous prendre en photo ! C'est la modernité !
Sur la carte, rien n'est détaillé aux alentours de la frontière : un trait à la règle relie Zumba-Ecuador à Namballe-Perú. Nous nous faisons contrôler à un poste militaire, suivons un moment une piste qui parcourt le sommet d'une crête, avant de perdre rapidement de l'altitude en rejoignant le rio Blanco Canchis, qui délimite les pays. Heureux, nous tendons nos passeports aux douaniers, en short de foot (!), savourant leurs mines quand ils voient la date échéance. Hé oui ! Nous évitons 200 $ d'amende par personne...
Nous enjambons l'énorme fleuve par le Puente del Integracion, en zone franche... Coté péruvien, nous nous asseyons dans le bureau de la "migracion", pour remplir la fiche informative sur nos motivations à venir dans cette contrée. Le fonctionnaire nous interroge un peu. Que buvons-nous pendant l'effort ? (ben, de l'eau, on va pas boire de la bière) Combien de temps avons-nous mis depuis Quito ? (90 jours pile-poil)  Combien de temps nous voulons rester ? (6 mois, on a mis beaucoup de temps pour l'Equateur, et le Pérou c'est encore plus grand...) Est-ce notre bonne tête ou le peu d'envie de nous garder dans son bureau pour entendre le plaidoyer de deux fous qui macèrent dans leurs chaussettes mouillées depuis 4 jours (la honte on avait, tellement ça sentait), toujours est-il qu'il nous met 183 jours d'office, le maximum autorisé. La classe ! Même pas besoin d'aller quémander du rab dans les dédales de l'administration de Lima...
Heureux comme des papes, nous donnons un dernier coup de rein pour atteindre Namballe, décidés à prendre du repos. Un seul hôtel dans le village, décoré de Winnie. Mais c'est pas l'ourson qui l'habite, ni même son copain Tigrou (coucou Raph). Ici, c'est Cafardland ! L'horreur ! Pas de douche, pas de draps dans le lit et de l'eau jaune sort du robinet !!! Nous laissons la chambre aux vélos et opérons un repli stratégique sur le toit, où nous dormirons sous la tente.




Dernier effort...

Dès le lendemain, nous fuyons. Pas de kilométrage sur la carte pour aller jusqu'à San Ignacio, mais renseignements pris auprès d'un chauffeur de taxi, il y a 50 km et une seule côte. En fait, la côte fait 34 km, nous nous en rendrons compte plus tard. Nous passons la journée à espérer qu'au prochain virage, nous déboucherons sur le col. Une fois, Nico débouche surtout sur un énorme taureau noir, qui se met à courir dans sa direction. Bon réflexe, il descend de vélo et le mastodonte stoppe pour le regarder passer d'un air méfiant.
La pause de midi est écourtée pour cause de mouches, qui nous harcèlent, nous et nos sandwichs en dernier vrai pain avant nous ne savons quand... Nous suons sang et eau, à tel point que nous nous arrêtons pour reprendre notre souffle, même quand nous poussons nos montures. C'est encore plus rude cette canicule, que le froid ou la pluie. Pas possible d'atteindre San Ignacio aujourd'hui, les pentes abruptes des collines n'offrent pas d'emplacement pour la nuit. Nous comptons sur le stade de foot du prochain hameau. Il est au sommet de la fameuse côte !
Nous rencontrons Aymer, qui nous fait asseoir devant le magasin de sa mère pour que nous nous reposions. Attroupement d'enfants ! Nous en comptons une vingtaine venus voir "les gringos" (c'est un peu pénible comme nom, surtout que ça veut dire américain). Nous demandons à Aymer où nous pouvons passer la nuit, puisqu'il n'y a pas d'hôtel et que le stade boueux est occupé par un match. Il nous invite chez lui, pour le gîte et le couvert. Nous sommes un peu gênés... En parlant, nous apprenons que son cousin a des ruches. Nico part pour acheter du miel (fleurs de uabas et de caféier) , mais il reviendra avec une bouteille gratuite. Nos hôtes, vraiment généreux, nous ont préparé une plâtrée de spaghettis, que nous partageons à la table familiale, avec Abigail 3 ans et Karen 7 mois (qui mange aussi des spaghettis !!!). Ils nous conduisent pour la nuit à l'étage. Leur maison de terre battue de briques de pisé est plus propre que l'hôtel de ciment de la veille.
Pour le petit déjeuner, rebelotte Isabel, l'épouse, nous sert comme des rois : riz, banane plantain, fromage et lait d'avoine. Si l'accueil est partout le même au Pérou, nous serons grandement redevables à son peuple. Moins de 17 km nous mènent à San Ignacio. La route, toujours en cailloux, est sillonnée par des motos, certaines transformées en taxi : un chauffeur sur la selle et 3 passagers plus bagages sur la banquette aménagée à l'arrière. Les déco' sont superbes : un éventail qui va de la pin up à Batman... Le pire, c'est que ce sont quasiment toutes des 125 !
Au bout du chemin, nous trouvons notre récompense : il y a des glaces au Nesquick !!! Et un hôtel sans trop de bestioles... Nous nous reposons depuis quelques jours dans ce coin tranquille, pour reprendre des forces et débroussailler les moutons...