Le peuple de l'Inca voyait grand : Quosqo signifie, en queshua, le "nombril du monde". L'histoire ne nous dit pas s'ils ont raison... Quoiqu'il en soit, cette ville est chargée de son passé. A chaque coin de rue, on y trouve des monuments, principalement de l'époque de la Conquista. Les espagnols, un peu fainéants, ont cependant gardé les fondations et le soubassement des murs précolombiens pour y asseoir leurs propres édifices : maisons bourgeoises, églises, couvents...

L'empire des fils du soleil fut plutôt court, pour autant que leurs descendants s'y retrouvent aujourd'hui. Il n'y eut que 14 Incas (le mot Inca signifiant "chef"). Voilà pour les repères :

1. Manquo Qhapaq : premier Inca, mythique, qui serait sorti d'une caverne avec ses3 frères. Serait, avec Mama Ollco, sa soeur et épouse (bonjour l'adultère !)
2. Sinchi Roqa
3. Lloqe Yupanki
4. Qhapoq Yupanki
5. Mayta Qhapaq
6. Inka Roqa
7. Yawar Wakaq
8. Wiraqocha
9. Pachakuteq Inca Yupan :  nom signifiant "renversement de l'ordre du monde", 1^er inca historique "certifié", rebâtit Cuzco. Règne dans les années 1430.
10. Yanque Yupanki
11. Tupak Inka Yupanki: règne de 1472 à 1493. Grand guerrier, poursuivit l'extension de l'empire. Aurait créé le système des "tambos", relais où des hommes à pied, les Chasquis, se passaient les informations, codées sous la forme de "quipu". Ces derniers sont une forme de pré-écriture, consistant en des cordes dont les noeuds et les couleurs consitaient un code unifié dans l'empire.
12. Waynaqhapaq : règne de 1493 à 1525.
13. Washar (ou Huscar) : règne de 1425 à 1530.
14. Atawallpa : règne de 1530 à 1532, pendant la guerre avec son frère Washar II. Mourut le 29 août 1533, étranglé par es espagnols pour avoir jeté à terre une Bible.

Le 22 juillet, après une journée repos (forcée pour Nico à cause du "mal de ventre"), nous partons à l'assaut de la culture ! Première étape : sexywoman, euh... Sacsayhuaman ou Saqsaywaman! Surplombant la cité, ce site se compose de grandes murailles, aux pierres énormes et ajustées de telle façon qu'on ne peut rien glisserentre ! Nous montons le long de la route, contournant la billetterie. En effet, il faut s'acquitter  d'une taxe pour entrer dans les ruines, construites entre les règnes de Tupac Yupanqi, Waynaqhapaq et Washar (de 1471 à 1530).

Comme nous n'avons pas envie de nous défausser de nos soles, nous regardons le site de loin. Outre les énormes pierres, on remarque facilement que c'était probablement un centre rituel. D'ailleurs, les chrétiens ont construit non loin de là une grande statue blanche, les bras levés au ciel : un saint ou un Christ ? L'endroit est propice à la religion. Puisque la balade est longue, nous interpellons un gardien, lui demandant notre chemin. Il nous fait traverser le site, puis nous nous mêlons à la foule et redescendons en ville, tout en longeant les gigantesques murailles. Nous avons vu beaucoup du lieu, pour pas un peso ! Nous lirons dans un guide que Sacsayhuaman aurait été aussi un dépôt militaire et qu'une lagune artificielle aurait été construite à des fins rituelles.

L'après-midi, nous visitons le musée Inca, un peu bazar et où il est interdit de faire des photos ! Quelques momies, des poteries et des explications sur le Machu Picchu et Choquequirau. Rien de transcendant ! Sauf peut être la modélisation de Moray, un site agricole où une technique avait été mise au point pour cultiver des plantes de régions plus chaudes. Des terrasses s'étagent de façon concentriques permettant qu'au centre, la température s'élève (gain d'environ 5ºC/terrasse). Plus d'explications ici...

Le soir nous passons à la Casa Elena, un bel hôtel tenu par un français et sa femme, à la recherche de renseignements sur les conditions en montagne. Yves nous reçoit très gentillement et nous propose une journée de grimpe dimanche, sans lui car il a laissé de côté la montagne pour se consacrer au parapente ! Nous parlons un bon moment. Un couscous à l'alpaga conclue la journée.

Nous commençons paresseusement cette nouvelle journée, surtout Pauline qui apprécie de boire des cafés avec Marie la Bretonne sur la terrasse ensoleillée ! Nous visitons les marchés artisanaux, à la recherche d'une ceinture pour le pantalon de Pauline. Au final, nous achetons le cordon qui attache toutes les ceintures d'une petite mamie de vendeuse. "Modèle unique" nous dit-elle !

L'après-midi, nous croisons fortuitement Marie que nous entraînons visiter le couvent de la Merced. Nous y voyons un beau bâtiment, avec des peintures pas toujours catholiques ! Beaucoup traitent des enfers, avec des représentations monstrueuses de gens se faisant dévorer et/ou torturer. Le clou du spectacle est pour beaucoup le merveilleux trésor : tabernacles, encensoirs, custodes (porte-hostie)... Une de ces dernières pèse 22kg, dont une bonne partie en or, ornée de plus de 1500 diamants et 600 perles. On vous passe les rubis et autres pierres précieuses. Cependant nous sommes loin de ces considérations vénales et pour nous, le meilleur consiste en le fabuleux dallage de pierre d'une des salles, qui nous aura permis des glissades magistrales !

Nous terminons par la visite de l'église, où se déroule la messe. Les péruviens font une très forte consommation d'eau bénite d'ailleurs!  Les Jésus sont sanglants et d'autres sont entourés de peluches ou autres donations symboliques pour qui veut s'attirer les bonnes grâces du ciel. Durant la nuit, pas de chance, Nico est de nouveau malade. Nous loupons le rendez-vous avec le Club Andino, club de montagne cusquénien. Nous ne connaîtrons pas les falaises du coin, ni même les montagnes car nous décidons de ne pas tenter d'ascension compte-tenu des maladies récurrentes. Le pauvre Nico repasse une journée entière au lit !

Le lundi, ça va un peu mieux. Nous mangeons au marché avec Marie et nous y trouvons le bonheur de Nico : un beau Wiphala, aux couleurs de tawantinsuyo. Traduire : drapeau représentant l'arc-en-ciel de l'empire inca réuni. Ce sont des bandes de couleur horizontales, tandis que les différentes régions (ou suyo) avaient un drapeau en damier, représentant eux aussi l'arc-en-ciel.

Le soir, c'est encore luxe. Nous mangeons de nouveau avec l'amie Marie au Kukuli puis nous complétons notre repas par quelques crêpes-dessert. Au petit-déjeuner, rebelotte: nous finissons la pâte, à grand renfort de chocolat. Marie boucle ses bagages alors que nous partons visiter les "salinas", dans la vallée sacrée.

Nous traversons la ville en plein milieu des festivités. C'est la "semaine patriotique", mieux que la fête nationale, qui dure elle déjà deux jours (28 et 29 juillet). Ça permet aux perúnaos de faire plus de défilés, dont ils sont très friants, et de boire aussi plusieurs soirs d'affilé ! Il y a même les pompiers ! Coucou David !

Nous prenons le bus pour Urubamba puis sur quelques kilomètres un collectivo, qui nous dépose au pied du sentier. Nous ne faisons que croiserles promeneurs ! Beaucoup se font déposer à l'autre entrée... tandis que nous, après une bonne demie-heure de balade, nous débouchons sur les salines, sans passer par la case "billet". Encore 10 soles d'économie ! L'eau d'un ruisseau passe sur les différentes terrasses et dilue le sel du sol, alors récolté par les exploitants. Les 4000 bassins étaient exploités avant même les incas.

La fin de journée se passe à préparer notre départ pour le jour suivant et la soirée à discuter avec des seine-et-marnais qui reviennent en famille du Machu Picchu, par les chemins détournés de Santa Teresa. Ce sont de grands voyageurs qui ont pris le trans-sibérien lors d'un périple.

Quelques jours après notre dernière aventure andine, nous partons grimper aux blocs de Huanchac, histoire de se défouler avant les heures de bus qui nous attendent. Nous ne trouvons pas de combi pour nous emmener avant d'arriver sur le site, assez agréable malgré les mouches piquantes. Le coin est vraiment truffé de cailloux, certains sont bien peuffés. Nous grimpons notre saoûl, seulement surpris de trouver de nouveau un scorpion sous un caillou à cette altitude et nous rentrons tranquillement terminer notre sac, pour rejoindre les parents de Nico à Arequipa. Nous croisons les Pissaros, comme dans Tintin : masques et costumes pour les danseurs qui sont suivis par des percussionnistes.

Embarquement à 22h pour arriver à Lima vers 5h30 le lendemain. Nous avons somnolé, mais nous ne sommes pas bien frais. Pas le temps de rien, nous réembarquons à peine 1/2h après pour une longue longue séance ciné ! Eh oui, toute la journée nous serons abreuvés de films, pas toujours très intéressants d'ailleurs, mais à part regarder le paysage désertique tout le long du trajet, notre activité est limitée. En plus, nous avons faim, car les repas ne sont pas très copieux à bord du bus et notre voisine, montée à une escale, nous allèche avec son demi-poulet aux frites ! Dans l'après-midi, nous sommes conviés à un bingo dont le lot est le billet retour à l'identique (même punition). Devinez qui gagne ? C'est Nico !

Nous arrivons avec quelques heures de retard de retard à Arequipa où les parents nous attendent, confortablement installés à l'hôtel Casa de Margott, calle Jerusalen, la bien nommée. C'est grande classe, construit dans une pierre volcanique typique, très blanche, appelée "Sillar". Tous les monuments sont de cette même matière : cathédrale, églises (nombreuses), monastères..., sur fond de volcans, puisque le Chachanc, le Pichu Pichu et surtout le Misti, entourent la ville coloniale. Les places sont envahies par les pigeons... Nous visitons notamment une église et son cloître, la Compañia, non loin de la place d'armes. La deuxième mission du jour, c'est de trouver un véhicule pour notre excursion du lendemain, dans le Cañon de Colca, solution choisie pour éviter de passer de 2350m à 4800m sans autre sommation.

C'est donc à bord d'un 4x4 Toyota Hilux pick-up que nous partons pour une des plus profondes vallées du monde (3200 m, juste après celui de Catahuasi, voisin de quelques km, profond lui de 3535 m). Après moins de 100km, le sélecteur est branché sur les 4 roues motrices pour presque 150km de piste. Cela réveille les sciatiques ! Nico est au volant tandis que nous profitons des paysages désertiques, qui verdissent au fur et à mesure que nous nous enfonçons vers les montagnes. D'abord des cailloux puis quelques cactus et des buissons secs et après une grande zone de pampa, égaillée au loin par quelques sommets enneigés. Nous passons un col à 4200m pour nous retrouver peu après à Cabanaconde (3200m), où nous resterons pour la nuit.

Ce village aux habitants en tenue traditionnelle en particulier les femmes qui arborent des tissus aux motifs compliqués, fait face à d'autres plus éloignés, accessible seulement par sentier. Déjà nous avons un bel aperçu des cultures en terrasse, datant des Colluhuas, peuple de 1000 ans plus vieux que celui de l'Inca : blé, quinoa jaune, maïs, amarante rouge vif... y sont cultivés selon des plans d'irrigations, autrefois taillés dans des rochers pour modéliser l'écoulement des eaux.

Petit-déjeuner englouti, nous nous dépêchons pour le mirador de Tapay où il serait possible de voir des condors. Sur place, nous sommes seuls quand nous voyons monter les oiseaux, profitant des courants ascendants. Un puis deux, puis trois... au total ils seront plus d'une dizaine à déployer leurs ailes au soleil matinal, de deux types au moins. Un plutôt marron et l'autre noir avec des dessins blancs sur les ailes et une collerette blanche elle aussi, le condor royal. Franchement plus sympa que le mirador de Cruz del Condor, 1km plus à l'est, où les gens payent pour s'agglutiner.

Nous poursuivons notre exploration en 4x4, nous repassant le volant pour essayer le monstre, sauf Mireille, que cela n'intéresse pas trop... Nous remontons jusqu'à Chivay pour passer sur l'autre rive et nous repartons en sens inverse, pour nous apercevoir qu'il y avait des ponts qui nous l'auraient permis bien plus à l'ouest ! Tant pis... Nous avons sillonné le coin et nous sommes quand même contents des paysages traversés. Nous pique-niquons au pied du sentier qui mène à la forteresse de Chimpa. Les parents sont un peu fatigués et ne monteront pas au sommet, alors que Nico y va pour quelques photos. D'autres, enfin une, en profitent pour visiter un cimetière pré-colombien, où gisent des ossements, fémurs, crânes, bassins... et des pans de tissu. Nous repartons, par la route la plus courte, pour passer le col de Patapampa avant la nuit, dans l'espoir de voir des vigognes. il fait un peu sombre et bien frais (il a même neigé dans la montée !), les animaux sont déjà rentrés au bercail. Pauline soit un viscacha grignotant un brin d'herbe de la pampa et c'est tout. 

Au col, il y a des tas de petits cailloux, offrandes, aux divinités de la montagne.Nous sommes à 4800m selon l'alti et le Routard, 4910m selon les péruviens, mais en tout cas les parents ont battu leur record d'altitude. Nous ne nous attardons pas trop, le soleil a disparu. Au bord de la route, un peu plus bas, nous prenons 2 gars dans la benne dont le combi est en rade sur le bord de la route. Et peu après, nous nous faisons arrêter par un contrôle de papiers... Pas de chance, Nico, de nouveau au volant, a oublié son permis à Huaraz. Nous menons les flics en bateau, sauvés par le permis d'Alain, en expliquant qu'il a eu le soroche et ne se sentait pas la force de conduire... Ouf ! cela fonctionne. Par contre, les flics ne feront aucune allusion au non-respect des règles de sécurité quant aux deux gars qui gèlent à l'arrière. Faut pas chercher à comprendre. La fin de l'excursion se fait sans encombre, au milieu d'un ballet de camions qui alimentent une énorme cimenterie, éclairée comme en plein jour.

La journée suivante commence par le paiement du pare-brise à l'agence de location à cause d'un petit impact (avant ou après ?...) : 100 euros... Ensuite nous bullons dans Arequipa, pour patienter jusqu'à l'heure du bus pour Paracas. Nous embarquons à 19h30 pour encore 13h de trajet, les parents en "cama", siège allongé quasi allongé, les jeunes en semi-cama, siège en tissu demi-assis ! Merci Nico d'avoir gagné au bingo !!! Surtout qu'il y a une énorme vieille qui ronfle comme un sonneur deux sièges derrière nous et que Nico part lâchement dormir sur les sièges à l'arrière.

Nous arrivons vers 8h30 à Paracas, petit port de pêche aux bateaux pitoresques (Popeye) , et dont le nom signifie "pluie de sable" en quechua. Nous sommes très vite agressés par les vendeurs ambulants et les rabatteurs qui opèrent pour les hôtels. Il fait beau, mais une brume s'étend vers la presqu'île, réserve naturelle. Nous nous reposons le matin et l'après-midi, nous prenons le taxi pour visiter le parc. Malheureusement, tout est baigné dans le brouillard et un vent violent balaye les plages. Nous voyons beaucoup d'oiseaux et notamment de grands pélicans. Nous changeons de plage pour en trouver une à l'abri du zéph', à côté de Lagunillas, avec en prime un rayon de soleil qui nous pousse à nous jeter à l'eau, pas trop froide d'ailleurs. A quelques brasses de la crique, des îlots qui servent de perchoir aux oiseaux, mais le fond, vite rocheux, est habité par les oursins dont nous faisons les frais. Le soir, nous profitons des fruits de mer et autres poissons selon les goûts de chacun sur le front de mer.

Pas de répit pour les braves, le réveil sonne pour que nous fassions notre tour, probablement un des plus "touristiques" de notre voyage : bob et gilet de sauvetage "Pinguin IV", entassés dans un hors-bord 200 chevaux x 2 ! Mais vraiment, les animaux valent le coup. Nous entamons notre excursion par le passage devant le Candelabre, gigantesque gravure (ou géoglyphe) de 200m sur 60. Son origine est inconnue, mais il ne ressemble en rien aux motifs locaux, comme à Nazca. Certains pensent qu'ils dateraient plutôt du XIX^esiècle et qu'il aurait été tracé par les navigateurs, comme symbole de la croix du sud ou symbole franc maçon.

Des dizaines d'oiseaux nichent dans les falaises des îles Ballestas, dont nous longeons les côtes ensuite, un peu à la queue-leu-leu avec les autres embarcations. Nous repérons les premiers pingouins de Humbolt, et une otarie ou lion de mer, puis 3 autres se prélassent sur un rocher. Des milliers d'oiseaux transforment les îles en dômes mouvants : cormorans noirs, fous blancs, petites sternes incas, noires et blanches aux extrémités rouges vives. Depuis très longtemps, déjà au temps de l'Inca, les hommes exploitent les fientes de ces volatiles comme engrais, en espagnol le guano.

Sur l'île suivante, apparaissent, au gré des vagues, des soleils de mer, genre de crustacés, des crabes et des étoiles de mer, puis nous nous arrêtons un moment devant un groupe de pingouins et nous terminons la balade au son d'un énorme lion de mer, un mâle, barrissant pour attirer les femelles alentour. De retour sur la terre ferme, frigorifiés mais heureux, nous prenons une douche bien chaude. Dans l'après-midi, nous prenons un bus couleur locale, plus que branlant, pour aller visiter Pisco, mais cette ville peu jolie a perdu ses rares monuments lors d'un tremblement de terre en 2007, notamment l'église qui s'est effondrée sur 150 fidèles ! Les parents découvrent le Pisco Sour, cocktail national : Pisco (vin distillé), sirop de sucre, jus de citron vert, blanc d'oeuf et cannelle. Nous prenons notre repas ici, avant d'héler un taxi "chartérisé". Les jeunes se retrouvent dans le coffre, assis à côté de la bonbonne GPL, ce qui n'a absolument rien de rassurant quand on voit l'état de la voiture ! Heureusement, c'est sans encombre que nous ferons les 15km de retour. Dernière journée à la mer, nous flemmardons sauf que nous avons été obligés de nous extirper des draps pour prendre le petit-déjeuner, servi jusqu'à 8h seulement ! Nico court jusqu'à l'hôtel Hilton où il fait 1/2 tour à cause su vent de sable, ce même vent lui donnera des ailes pour le retour !

L'après-midi, nous nous baladons de nouveau le long de la rive mais aucun d'entre nous n'osera la baignade tant le vent nous glace. Petit resto, de nouveau au Pisco Sour, auquel les parents ont très vite pris goût (ils ont ramené la recette en France !).

Le matin avant le bus, nous tentons la plage mais seuls Nico et Mireille ont le courage de braver l'eau douteuse. Lorsqu'ils reviennent, ils s'empressent de se rincer sous la douche, car ils sont recouverts d'une matière brune-verte à la forte odeur d'´goût ! Sympa la station d'épuration ! Dans le bus, de nouveau des films et des paysages désertiques en-dehors des zones d'irrigation.

Arrivés à Lima, un dernier verre avant de voir les parents Desmet s'éloigner dans leur taxi pour l'aéroport, le coeur serré. Nous avons passé de bons moments en leur compagnie. De notre côté, nous partons à la recherche d'une pompe pour le réchaud, car Pauline a cassé la nôtre lors d'un nettoyage. Nous trouvons le bon modèle, mais le patron du magasin nous assassine en nous la facturant 2 fois le prix conseillé par le fabriquant. Nous rentrons à la station de bus, en passant par les magasins de matériel audio-vidéo pour racheter des piles rechargeables. Lima, c'est quelques belles petites maisons coloniales avec autour de gros immeubles et une circulation automobile intense, empuantissant l'air. Le ciel est souvent gris et certains coins sont malfamés.

Nous reprenons le bus vers 22h pour une nuit avec ronfleur et sans échappatoire jusqu'à Huaraz, où nous nous délectons de nouveau de la vue sur les montagnes. Adieu pélican !

Il faut vous dire que nous avons rencontré un personnage du village de San Juan : le señor Tobias. Instituteur à la retraite, il erre dans la grand rue pendant la journée à la recherche de compagnie.
Tous les matins, il vient voir si le restau d'Elsa est ouvert, dimanches et jours fériés compris. Si nous sommes présents, il attend, vainement, que nous lui fassions à manger... Un petit pain fait l'affaire si nous ne lui offrons rien d'autre. Il sort alors une grosse tablette de chocolat de la poche de son veston élimé pour accompagner son petit déjeuner, parce qu'il est gourmand , le père Tobias...
Nous ne comprenons pas toujours tout ce qu'il nous dit, mais en nous approchant un peu, nous finissons par saisir la teneur de la question : y a-t-il à manger aujourd'hui ? Mais en nous approchant, nous risquons gros... Parce que le père Tobias, il ne souffre jamais de solitude : il a des puces !!! Elles se baladent, tranquilles, sur son chapeau de feutre, quand elles veulent prendre l'air. Et elles sautent !!! Sur nous !!!
Nous avons eu, pendant quelques jours, leur plus ou moins charmante compagnie, jusqu'à les trouver, les fautives, celles qui nous gâchaient nos nuits par leurs piqûres... Nous avons pu les exterminer, fort heureusement, car nous n'en avions adopté qu'une chacun.
Tout ça pour vous prévenir que, si vous croisez le père Tobias, il est très gentil mais bon, mieux vaut garder ses distances...